atari.area forum - Retrobrite

Odp: Retrobrite

null@example.com (Candle) — Thu, 15 Oct 2020 20:53:59 +0000

do ilu grzejesz i czym?

Odp: Retrobrite

null@example.com (drygol) — Wed, 14 Oct 2020 20:34:13 +0000

Nie to mialem na mysli. Ja nie uzywam zadnego swiatła bo jest zbędne.

Odp: Retrobrite

null@example.com (Monsoft) — Thu, 24 Sep 2020 10:31:55 +0000

Ja mieszkam w Anglii i unas juz jesien wiec bez lampy UV nie dam rady nic zrobic ...

Zanabylem wczoraj taki o to zestaw C128 + monitor + stacja dyskow + megnetofon i chcialbym go troche odrestaurowac.
Z tego co sprawdzalem to wszystko sprawne jak na razie (jeszcze nie sprawdzalem magnetofonu).

Wystartowalem CPM'a z dyskeitki i stacja zaladowala go bez problemu.

Odp: Retrobrite

null@example.com (drygol) — Thu, 24 Sep 2020 07:18:20 +0000

ja nie używam wcale

Odp: Retrobrite

null@example.com (Monsoft) — Wed, 23 Sep 2020 16:46:15 +0000

Wiem, ze od jakiegos czasy watek nie zywy, ale pytanko: jakich lamp lub zarowek UV uzywacie ???

Odp: Retrobrite

null@example.com (_tzok_) — Fri, 08 Feb 2019 13:39:48 +0000

ST i XE miały najprawdopodobniej ten sam odcień. Choć nie ma gwarancji, że był on niezmienny w całym okresie produkcji. Wydaje mi się, że fabryki robiące obudowy dla Atari miały pewien rozrzut parametrów. Z farbami też jest różnie, bo niby RAL 7032 ew. 7038, ale pomiędzy sprayami różnych producentów też może być pewna różnica.

Odp: Retrobrite

null@example.com (pancio.net) — Fri, 08 Feb 2019 12:46:39 +0000

A czy ktoś mógłby określić jaki kolor dobrać do 800XL? Dodatkowe pytanie, czy XE ma ten sam odcień plastiku co ST?

Pozdrawiam

Odp: Retrobrite

null@example.com (_tzok_) — Fri, 08 Feb 2019 12:03:49 +0000

O PE to tylko była uwaga z etykiety podkładu, raczej nie występuje w żadnych elementach obudowy Atari. Podkład raczej nie powinien rozpuszczać tego co się nim maluje... więc to dobrze że ksylen niezbyt reaguje z ABSem. Malowałem akrylem RAL7044 błyszczącym i poza odcieniem wyszło bardzo dobrze - właściwa faktura i wcale zbytnio się nie błyszczy. Jednak jak bym następnym razem miał malować wybrałbym RAL7032 półmat (satyna) i to powinno być idealne trafienie. Niestety przypomniałem sobie, że mam wzornik dopiero po tym jak już kupiłem i pomalowałem :/ Także RAL7032, jak to mówią Anglicy, powinien być "spot on".

Odp: Retrobrite

null@example.com (drygol) — Wed, 06 Feb 2019 23:34:06 +0000

Ale ustalmy jeden temat. Na PE nic sie nie nadaje poniewaz jest w 99% chemicznie bierne wiec i farba sie nie przykleji dobrze.
Pytanie skad wziales PE w tych budach bo z reguly z PE sie tego nie robi?
No i tez ksylen srednio sie nadaje do rozpuszczania ABS a o takich tu glownie mowa.
EDIT: doprecyzuje o co mi chodzilo, rozpusci ale zdecydowanie lepiej acetonem czy nitro machac. Ksylen jakos tak slabo łapie IMO

Heh z tymi RALami tez walczylem i jest dokladnie jak piszesz, albo delikatnie zbyt jasne albo zbyt ciemne :D
Ciezko trafic :D

Odp: Retrobrite

null@example.com (_tzok_) — Wed, 06 Feb 2019 14:17:24 +0000

Ja się poddałem z plamistą obudową z STf i ją... pomalowałem. Ale fakt - bezbarwny podkład do tworzyw sztucznych sam w sobie zauważalnie wyrównał odcień obudowy. Podkład w swoim składzie zawiera ksylen (i nie powinien być stosowany na PE). Mimo wszystko jak już byłem zdecydowany na malowanie to pomalowałem. RAL7044... moim zdanie wyszło minimalnie za jasno ale ciężko mi to ocenić. Może warto sprawdzić RAL7032. Wygląda bardzo dobrze, półmat i zachowana oryginalna tekstura. Malowanie ćwiczyłem na samochodzie ;) także pewną wprawę mam. Podkład i akryl od Motip/Dupli-Color.

Odp: Retrobrite

null@example.com (drygol) — Wed, 21 Nov 2018 11:15:38 +0000

Nie pamietam w ktorym poscie to było wiec napisze to samo w dwoch ktore znalazlem.

Jakiś czas temu ktoś miał problem z ogarnięciem efektu "ciapki" po wybielaniu :)
Także jakiś czas temu ogarnąłem rozwiązanie problemu i obiecałem że w koncu opisze to na swoim blogu.
I w końcu wczoraj opisałem.
Endżoj!
https://www.retrohax.net/extreme-deyell … -1040-stf/

Odp: Retrobrite

null@example.com (atarixegs) — Thu, 09 Aug 2018 22:25:52 +0000

_tzok_ napisał/a:

Trochę odkopuję, bo robiłem/robię pewne próby. Z moich obserwacji wynika, że w przypadku utleniacza w kremie, folia jest ważna i bardzo przyspiesza wybielanie, niestety obudowa ST ma tendencje do nierównego wybielania, a do tego potrafi być mocno utleniona co objawia się białym nalotem po wyschnięciu. Tym co przywraca kolor/wybiela jest ozon, a przynajmniej proces ten w jego otoczeniu przebiega znacznie szybciej, dlatego warto go utrzymać przy powierzchni wybielanego elementu.
Nie wiem czemu drygol tu miał opory napisać czego używa, a na anglojęzycznym blogu, który sam tu zacytował już napisał. Do wybielania używał wodorotlenku sodu (NaOH) - UWAGA ŻRĄCE!!!, a do nadania połysku i przywrócenia koloru utlenionego plastiku - oparów wrzącego acetonu (C3H6O). Podobny efekt jak acetonem można uzyskać też opalarką, ale i jedną i drugą metodą łatwo "przedobrzyć" i doprowadzić do deformacji elementów.

I żaden ozon, z rozkładu H2O2 mamy O2 a nie O3. I to ni tlen odwala brom a jony H+ :P

Hint: https://envolab.pl/sklep/zestaw-wybielania-standard/

mgr_inz_rafal napisał/a:

Nie napisał, żebyśmy nie musieli oglądać jak mgr. Zygadło rozlewa wrzący aceton...

<3 <3 <3 :D

Odp: Retrobrite

null@example.com (drygol) — Thu, 09 Aug 2018 19:26:16 +0000

_tzok_ akurat zupelnie nie trafiles :)
Tu byla mowa o zupelnie innej metodzie wybielania i na swoim blogu tez nie napisalem co to za zwiazki. Tymbardziej ze niestety przebielają i patent nadaje się do jasnych a nawet bialych plastików. Jak ktos ma pojecie o chemii to sam wyknuje o co chodzi.
Jezeli ktos o chemii pojecia nie ma to lepiej niech sie za to nie zabiera. Reasumujac, dalej nie bede publicznie pisac co to za badziewie bylo :)

W pozostalych tematach.
NaOH nie wymyje związków bromu i nic nie wybieli a jedynie moze zamaskowac zolte. Natomiast doskonale odtluszcza.
Aceton a w zasadzie jego opary przy okolo 56 stopniach zaczynaja dosyc dobrze dzialac ale trzeba lukac jak mocno sie skrapla bo sie szybko zacieki robią.

Na tzw. ciapki po wybielaniu mam juz sposób sprawdzony i łatwy - bardzo dobrze wychodzą ciapkowane budy od szaryck atarek. Bede to za jakis czas opisywac u siebie na blogu.

Odp: Retrobrite

null@example.com (mgr_inz_rafal) — Thu, 09 Aug 2018 16:36:17 +0000

Nie napisał, żebyśmy nie musieli oglądać jak mgr. Zygadło rozlewa wrzący aceton...

Odp: Retrobrite

null@example.com (_tzok_) — Thu, 09 Aug 2018 15:26:43 +0000

Trochę odkopuję, bo robiłem/robię pewne próby. Z moich obserwacji wynika, że w przypadku utleniacza w kremie, folia jest ważna i bardzo przyspiesza wybielanie, niestety obudowa ST ma tendencje do nierównego wybielania, a do tego potrafi być mocno utleniona co objawia się białym nalotem po wyschnięciu. Tym co przywraca kolor/wybiela jest ozon, a przynajmniej proces ten w jego otoczeniu przebiega znacznie szybciej, dlatego warto go utrzymać przy powierzchni wybielanego elementu.

Nie wiem czemu drygol tu miał opory napisać czego używa, a na anglojęzycznym blogu, który sam tu zacytował już napisał. Do wybielania używał wodorotlenku sodu (NaOH) - UWAGA ŻRĄCE!!!, a do nadania połysku i przywrócenia koloru utlenionego plastiku - oparów wrzącego acetonu (C3H6O). Podobny efekt jak acetonem można uzyskać też opalarką, ale i jedną i drugą metodą łatwo "przedobrzyć" i doprowadzić do deformacji elementów.