O, i żadna z Twoich nie jest na razie optyczna:-)

Koncepcja bardzo fajna, sam już kiedyś o tym myślałem, że łatwo dało by się coś takiego zrobić.
Fajnie to na pewno działa, więc na pewno warto coś takiego mieć i na bank używa się świetnie.

Nie spodziewałem się jednak, że jak ktoś to w końcu zrobi, to wywali taką cenę:-)
Z przesyłkami to za ten kawałek płytki wyjdzie około 200zł. Wiem, że kwestia co jest drogie a co tanie pozostaje dyskusyjna, a warte jest wszystko nie tyle ile jest warte, tylko tyle ile klient za to zapłaci:-), ale to już dla mnie lekkie przegięcie. Całe myszy optyczne przecież można kupić już za kilka zł, a za stówę, to są już firmówki wypasione. Za dwie stówy, to nawet nie chce mi się sprawdzać jaką mysz można kupić, bo obawiam się, że mógłbym się przewrócić:-)

W kwestiach technicznych, zastanawiam się dlaczego zastosowano jakieś kombinacje z aluminiowymi rurkami itp? Tu profesjonalna płytka, wszystko zaprojektowane ładnie pod wymiar, a z przyciskami taka prowizorka? Przecież można było po prostu użyć identycznych przycisków jak te oryginalne z myszy Atari - takie przyciski są standardowe i bez problemu dostępne w sprzedaży, obecnie są normalnie produkowane nowe.

@Pin, @Sikor: bardzo dziękuję Wam za przeprowadzone testy. Ciekawe, że ten 6502A nie działa. U mnie działa:-)

Z drugiej strony Ty masz tam Pin tak dużo nawalone do tej Atarki, że to w sumie rewelacyjne wieści (w cuda nie wierzę), że cokolwiek w ogóle zadziałało (w sensie ten pierwszy 6502):-)

A swoją drogą jak nie lubię niektórych rozszerzeń, a inne lubię - tak Twoja Atarka Pin wygląda bardzo fajnie z tymi wszystkimi płytkami:-) Podoba mi się:-) Co prawda ja bym był zwolennikiem innych akurat rozszerzeń, ale chyba sobie też ich tyle nawalę, tylko po swojemu oczywiście:-) Ładne cacko:-)
Podoba mi się też praca z dyskiem po tym jednym filmiku. Muszę też obadać jakie projekty mi się w tej materii podobają i może co jeszcze nie zostało wymyślone.

Hehehe:-) Willy, chodziło o test na krótko, czy jak się podłączy Sally przez adapter, to wystąpią opisywane problemy od 6502. Nie chodziło o to żeby to tak używać:-) Miałem taki test w planach, ale pochowałem graty, a że wspomniałem o tym Sikorowi, to chciał przetestować, stąd całe zajście:-)

Edit: a co do 6502A, to właśnie 2MHz. Wydaje mi się, że 1MHz to wersja bez A. Ale w sumie widziałem w różnych źródłach różne info i może występowały i takie i takie. Ja w każdym razie mam u siebie UMC6502 bez żadnej literki oraz UMC6502A i mi działają oba w adapterze.

Chodziło mi o C3 ten u góry, on nie jest w ogóle przy żadnym układzie. Kondensatory odseparowujące daje się zwykle przy samej nodze VCC układu każdego scalonego. One mają za zadanie odfiltrowanie zakłóceń, które wytwarza każdy układ scalony w obwodzie zasilania, więc muszą być przy samym układzie, żeby zakłócenia nie poszły nigdzie dalej od niego. Taki kondensator daleko od układu w zasadzie nie spełnia żadnej roli. Z resztą, jak to prototyp, to zawsze można łatwo przylutować ceramiczny THT bezpośrednio do nóg układu gdyby się okazało to później konieczne i już:-)

Jeszcze mi się nasunęło: jeśli chodzi o otwory do przykręcenia płytki, to nie wiem czy one są pod coś konkretnie zaprojektowane, ale zrobiłeś bardzo małe - co prawda zawsze można rozwiercić, ale podpowiedź jeszcze taka mała, że jak w Eagle weźmiesz największe otwory jakie tam się da wybrać, to idealnie pasują pod śrubkę M3.

Wiecie co, ja bym się przede wszystkim zastanowił do jakich zastosowań ma posłużyć komunikacja przez I2C. Tzn. z czym konkretnie ma się to komunikować? Odpowiedź, że dowolnie ze wszystkim z czym chcesz nie jest wystarczająca do zaprojektowania tego czy ma to być wewnątrz czy na zewnątrz Atari.

Tak w ogóle szyna I2C została zaprojektowana przede wszystkim do tego, żeby różne układy komunikowały się między sobą w obrębie jednego urządzenia, a nawet jednej płytki drukowanej. Do komunikacji na dalsze odległości służą inne standardy (np. szyny RS).

Piszę o tym, dlatego że mam trochę doświadczeń i walk z szyną I2C za sobą, bo o tym nie wiedziałem kiedyś i się bardzo ciężko zdziwiłem jak podłączyłem wyświetlacz OLED po I2C kablem długości około coś ponad 50cm i raz na jakiś czas zaczęły mi wyskakiwać losowe błędy w transmisji. Naryłem się po internecie i doczytałem, że to nie najlepszy pomysł po prostu. Linia I2C jest dość podatna na zakłócenia wszelkie i co prawda można robić na większe odległości różne kombinacje z pętlami prądowymi itp, ale mija się to trochę z celem, do jakiego I2C zostało zaprojektowane.

Dlatego pomyśl jeszcze nad tym do czego to wykorzystasz i wtedy podejmij decyzję czy pchać się pod jakiegoś dużego scalaka, czy jednak zrobić to na cart+eci. Moim zdaniem jeśli mają to być rozszerzenia wewnątrz montowane obudowy Atari, to zrobił bym pod scalakiem. Ale jeśli ma to być do urządzeń na zewnątrz, to szedł bym w rozwiązanie cart+eci, bo da to możliwość mocno skrócić linię I2C na odcinku np. do jakiegoś urządzenia stojącego obok Atari.

Konkretnie na powyższe natknąłem się w moim projekcie z tego wątku poniżej, gdzie wyświetlacz do Goteka jest w pudełku na zewnątrz, a Gotek w środku Atari STE i właśnie komunikacja jest po I2C. Od jakości kabla i jego długości zależy czy to w ogóle działa czy nie. Przy czym 40cm kabla jest ok, a np. powyżej 50cm już od czasu do czasu zawiesza mi wyświetlacz z jakimś śmietnikiem, albo go wyłącza.
Tu link do wspomnianego projektu:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=14946

Sprawdźcie, sprawdźcie - chodzi o to, żeby wyciągnąć wnioski, na których płytach pójdzie, a na których nie.
Myślę, że to o tyle wnioski istotne, że mogą się przyczynić do rozwiązania w przyszłości również innych problemów podobnej natury z innymi rozszerzeniami. Co rusz czytam o takowych na różnych forach - i tych naszych i zagranicznych. Temat wraca jak bumerang, a może da się znaleźć jakiś wspólny mianownik i polepszyć sygnały w Atari w sposób na tyle uniwersalny, że pomoże jako remedium na różne problemy timingowe.

@Tori: czasu więcej, to ja nigdy chyba nie będę miał, ale i tak się bawię:-) Teraz to trochę bardziej by mi chodziło, żeby inni zmontowali adapter i popróbowali coś, bo wtedy mogą jakieś spostrzeżenia i wnioski się nałożyć z różnych niezależnych instalacji. A może ja coś zwyczajnie robię źle, albo trafiły mi się dwie wadliwe płyty? Jak ktoś jeszcze odpali, to będzie wiadomo.

Nie próbowałem, choć też miałem taki pomysł, jednak jak miałem to wszystko jeszcze rozgrzebane, to jakoś tego nie zrobiłem, bo były inne priorytety:-) Na ten moment na razie nie mam czasu, żeby się zajmować tym projektem, więc u mnie jest chwilowo odłożony do szuflady.

Napisałeś "nowo kupionych gier", a ja szybko czytając zrozumiałem że są nowe:-)
Zastanowiło mnie że ta Twoja kaseta wczytuje się bez problemu, dlatego pomyślałem, że może być kwestia głowicy.
Niemniej jednak, po wypowiedziach pozostałych osób, ja bym się również przychylał do wyjaśnienia, że Twój magnetofon kręci się po prostu z inną prędkością. Dlatego kaseta nagrana na tej samej prędkości co odtwarzana, jest odtwarzana z właściwą dla niej prędkością, a kasety kupione na allegro są nagrane z inną prędkością i Twój magnetofon sobie z tym nie radzi.
Porównaj "na ucho" dźwięk z magnetu Atari i z tego walkmana - najprawdopodobniej jeden będzie niższy (XC12), a drugi wyższy (walkman). Wtedy będziesz wiedział, że to tego kwestia.
Może być konieczna wymiana paska, może coś z silnikiem, a może skoro jest jeszcze plomba, to wystarczy rozebrać, wyczyścić, przesmarować itp.

@dely: no ok, ale kolega napisał, że własnoręcznie nagrana kaseta działa na tym magnetofonie poprawnie. Stąd pomyślałem, że może ma jakoś skrajnie przekręconą tą głowicę. No ale dobra, nie spieram się, ja obecnie magnetofonu już od wielu lat nie używam i nawet nie mam. Niemniej jednak w dzieciństwie całymi latami go używałem bardzo namiętnie i setki kilometrów taśmy na nim przejechało pod moim okiem:-) Na 100% jestem pewny, że miałem kilka kaset, dla których głowicę musiałem przestawiać, żeby się gry wczytywały i nawet miałem na nich zapisane o ile trzeba przekręcić. Dziś nie mam jak tego udowodnić:-)
Oczywiście być może to był jakiś zbieg okoliczności, że przy takim kręceniu nagle gry się wczytywały, a może powód był jakiś inny - mi nieznany:-)

@x_angel: w poście #78 dołożyłeś zdjęcia. Na nich co prawda P/M są w porządku i wszystko niby działa, jednak na zdjęciu z  testu GTIA jest pokazane, że masz buga. Pytanie teraz czy to u Ciebie kwestia adaptera, czy masz faktycznie wadliwe GTIA w tej płycie na której testowałeś?

@Sikor, nie wiem jakim sprzętem dysponujesz, ale ja wylutowuję te układy hotem. Wypraktykowałem optymalną temperaturę metodą prób i niestety błędów. 370 stopni. Wyższe temperatury mogą robić szkody. Przy tej temperaturze grzeję bardzo długo płytę, co najmniej kilka minut, aż cyna praktycznie pływa i układ się wyciąga. Nie uszkadza się przy tym ani laminat, ani pady, ani ścieżki, wszystko pozostaje nietknięte. Następnie grotówką podgrzewam wszystkie pady po kolei - po prostu je lutuję świeżą cyną, ważne, żeby to zrobić po obu stronach płyty, żeby się wszystko równomiernie polutowało, a cyna była w całości w danym otworze po jednej i drugiej stronie. Następnie odsysaczem bardzo ładnie się wszystko oczyszcza praktycznie do dziewiczej płyty. Na koniec trochę czyszczę, oglądam pod lupą, jeśli trzeba, to trochę topnikiem, albo samą cyną poprawiam czystość padów i płyta gotowa do wlutowania podstawki czy tam nowego układu. Od wczoraj do dziś przeprowadziłem z powodzeniem tą operację na Sally na trzech płytach i jeszcze przy okazji wylutowałem sobie pamięci z płyty Amigi 500:-)