Dopiszę jeszcze dwa szczegóły:

ad1. To wynika z oprogramowania - po prostu tylko takie wyświetlacze są obsługiwane, ale niewykluczone, że ktoś oprogramuje również obsługę innych typów wyświetlaczy. FlashFloppy jest opensource, więc można też samemu dodać taką obsługę jeśli ktoś ma ochotę. Na eab była dyskusja z autorem FlashFloppy na temat większej ilości wierszy, ale np. przy 4 wierszach nie bardzo miało sens funkcjonalny wprowadzenie takiego rodzaju wyświetlaczy, więc temat się nie rozwinął.

ad3. Jeśli masz w Goteku wsad płatny HxC, to jego przeflashowanie np. na FlashFloppy i chęć powrotu późniejszego do HxC wiąże się z koniecznością ponownego zakupu licencji. Inne wsady, które dostępne są do ściągnięcia z netu można flashować i zmieniać do woli.

Hehehe, to po prostu wsadzić w obudowę XE:-)
A tak serio, to myślę, że drukowanie na drukarce 3D obudowy do klera może być kłopotliwe z dwóch względów: małe domowe i tanie drukarki mogą być za małe, żeby wydrukować taką obudowę, a po drugie obudowa była by dość spora jak na warunki druku 3D i wobec tego wyjdzie chyba drogo.

Żenująca - dobre słowo. Lepiej se kupić po prostu raspberry pi, a w kształcie commodore, to breloczek jak ktoś lubi.

Rozumiem odpowiedź, ale dopytam jeszcze, bo nie wiem tego: czy Sparta oraz jakieś inicjalizery mają możliwość sprawdzenia ile pamięci ma A8 fizycznie, oraz która część tej pamięci jest wolna, a która w użyciu i wtedy na tej podstawie mogą przydzielić dowolny wolny obszar pamięci, do której zostanie załadowana aplikacja, nie używając przy tym pamięci zajętej przez inną aplikację? Jeśli uznać Spartę i/lub inicjalizery za część systemu realizującą tą funkcję, to można by stwierdzić, że mamy do czynienia z zarządzaniem pamięcią. Nawet jednak jeśli tak jest, to pozostaje pytanie, czy są jakieś aplikacje/gry, które w taki sposób z danym inicjalizerem lub Spartą zadziałają (nie wspomnę już o kontekście cofnięcia się przed rok 1990). Z tego co wiem, to w ogóle uruchamianie np. gier pod Spartą jest raczej słabe...

Sikor, będę pamiętał i jak otworzę kiedyś tą Atarkę przy jakiejś okazji, to wrzucę zdjęcie tego rozszerzenia. Atarka jest poskładana, pozamykane ekrany ma, wszystko skręcone w komplecie, a do tego leży w kartonach z innymi kompami, bo na wierzchu trzymam tylko STE do bieżącego użytku. Za dużo mam tego sprzętu, więc nie jestem w stanie mieć wszystkiego pod ręką:-)

Co do tego mojego rozszerzenia jeszcze, to z głowy pamiętam i mogę powiedzieć jak wygląda mniej-więcej.
To jest płytka pod Shifterem, na tej płytce są jakieś chyba dwa bufory TTL i kilka kości DRAM w obudowach SIP (nie pamiętam ile i jakich tych kości, ale na pewno w obudowach SIP, bo pamiętam, że mnie to zaskoczyło). Do płytki jest wpięta taśma i przylutowana z drugiej strony do odpowiednich sygnałów przy oryginalnych pamięciach i MMU na płycie głównej. Rozszerzenie myślę, że jest z epoki właśnie ze względu na to, że zastosowano te kości SIP. Kilka miesięcy temu jak miałem rozebrane to Atari, to szukałem w necie podobnego rozszerzenia, bo sam byłem ciekaw co to za produkcja, ale nie znalazłem takiego nigdzie...

Bartek, dzięki za ten opis. Pominąłeś konfigurację ST(FM) z 2MB. Co o tym sądzisz/wiesz? Będzie obowiązywał ten sam Twój opis, który dałeś do STE 2MB?
Mam taką konfiguracje u siebie w 520STFM, no i z racji, że rozszerzenie jest i działa, a kabli jest tam cała masa, to zastanawiam się czy tak zostawić, czy dokładać drugie 2MB, czy może wyrzucić całość tego co jest i zrobić bardziej współczesne rozszerzenie 1MB lub 4MB z obsadzeniem obu banków. Chodzi mi o kompatybilność i bezproblemowe działanie większości gier z dyskietek. Z moich obserwacji wynika, że raczej wszystko na tym mi chodzi, ale trudno mówić o jakiejś statystyce, bo mam to Atari od kilku miesięcy, a równolegle mam STE z 4MB, więc tego STFM-a używałem raptem kilka razy w sumie...

Uff... Wreszcie dokończyłem swoje dzieło:-)

Załączam ostatnie zdjęcie, na którym widać poskładane już i pozamykane Atari i podłączonego gotowego pilota, a całość jest uruchomiona i pokazana w działaniu:-)

Nie obyło się bez lekkich "patentów". Do połączenia Atari z pilotem zaprojektowałem kabel miniDIN-9pin, ale z wykorzystaniem wszystkich 9 pinów do różnych potrzebnych sygnałów, plus przewidziałem pociągnięcie masy za pomocą dziesiątej żyły podłączonej do ekranu miniDIN. Niestety okazało się, że gotowe kabelki, które kupiłem mają połączone wszystkie 9 pinów, ale nie mają dziesiątej żyły, ani ekranu, a ekrany wtyczek nie są w nich do niczego podłączone. Musiałem dolutować dodatkową żyłę do tych ekranów - na szczęście dobrze się lutują (na zdjęciach widać ten dopięty dodatkowy kabelek).
Jak ktoś chce mieć ładniej, to trzeba po prostu zrobić sobie taki kabelek cały samemu - wtyczki miniDIN-9pin lutowane na kabel są bardzo łatwo dostępne, więc można taki kabelek bez problemu wykonać. No może prawie bez problemu, bo do polutowania wtyczki miniDIN-9 trzeba być delikatnie mówiąc dość zręcznym:-)
Druga rzecz, to nie przewidziałem jakie ewentualnie pokrętło spośród dostępnych na rynku użyjemy do naszego enkodera. Ja użyłem tutaj takiego pokrętła, które miałem akurat w szpargałach - pochodzi od jakichś starych głośników komputerowych, miałem takie tylko jedno-jedyne, ale jest fajne, bo ma odpowiedni kształt i rozmiar oraz jest w kolorze bardzo zbliżonym do koloru Atari. Gdyby kupić enkoder z trochę dłuższą osią, to można w ogóle zrezygnować z pokrętła, ale moja oś była by za krótka i za mało wystawała z obudowy, więc nie dało by się jej chwycić i kręcić.

Wszystko obsługujemy z naszego magicznego pudełeczka. Z przodu wejście na pendrive, z tyłu podłączamy kabel oraz mamy dostęp do przełącznika AB/BA.

Urządzenie jest tak przewidziane, że jeśli w ogóle nie podłączymy kabla do Atari, wówczas zawsze wewnętrzny flop jest widoczny jako A, natomiast Gotek jest widoczny jako pusty napęd B (bez dyskietki).

Dźwięki pochodzące z głośniczka są takie same jak we wszystkich tego typu urządzeniach (poszukajcie na youtube gotek sound mod lub coś w tym stylu). Jak ktoś bardzo będzie koniecznie potrzebował, to mogę zrobić mały filmik i podesłać indywidualnie na maila.
Jest jeden fajny efekt uboczny. Jak we flopie jest włożona dyskietka, to w czasie gdy Gotek działa, to Atari uruchamia silniki obu stacji, więc słyszymy kręcenie się dyskietki oraz jednocześnie pikanie z głośniczka. Fajnie się to uzupełnia i pozytywnie wpływa na odczucia emulowanego dźwięku flopa. Osobiście używam sobie Goteka jako A i gram w gierki z Goteka, ale we flopie mam cały czas włożoną pustą dyskietkę, bo bardzo mi się ten efekt podoba i mam przyjemne wrażenia grania z dyskietek:-)

Podliczyłem sobie koszty i nakłady pracy. Na tej podstawie mogę zaproponować chętnym podzielenie się pozostałymi częściami.
Dostępnych jest kilka egzemplarzy płytek, więc tyleż można zrobić urządzeń. Jak ktoś chce, to się proszę zgłosić tutaj w wątku, lub na PW.
Warianty:
1. Same płytki PCB komplet na jedno urządzenie - 28zł -dostępne od ręki i szczerze mówiąc najchętniej odstąpię taką wersję. Oczywiście posłużę pomocą w montażu, opisami itd.
2. Kit - płytki PCB +obudowa pilota +kabel +komplet potrzebnych elementów (elektronika, bez mechaniki) - 100zł
3. Kit polutowany - 160zł
Elementy mechaniczne (śrubki, podkładki, pokrętło itp.) we własnym zakresie.
Nie robię żadnych obróbek mechanicznych (wycinanie otworów w obudowie pilota itp.) - to też we własnym zakresie.
Płytek PCB mam zbędnych 8, elementów na kit lub polutowany kit mam na 1-2 egzemplarze.
Goteków zbędnych nie mam, ale jak ktoś chce, to mogę mu zaprogramować jego Goteka FlashFloppy za darmo, tylko musi mi go podesłać i pokryć koszt wysyłki zwrotnej.
Do wszystkich cen trzeba doliczyć koszt wysyłki - do uzgodnienia.

Aha, jeszcze słówko o subiektywnych wrażeniach osobistych z użytkowania. Jestem bardzo zadowolony, całość działa dokładnie tak jak chciałem, niezawodnie, idealnie i z klimatem dyskietek. Jeśli chodzi o pilota, to też jestem z niego zadowolony, ale tutaj rozważam, żeby może w przyszłości zrobić sobie innego, jak kiedyś znajdę jakąś pasującą obudowę fajną. Na tą chwilę nic lepszego nie wymyśliłem, ale samego pilota, można sobie tworzyć na różne sposoby, tutaj mamy pole do popisu dla twórców i wizjonerów:-) W pilocie nie ma elektroniki poza gniazdami, enkoderem, wyświetlaczem i przełącznikiem, więc można te elementy poukładać jakoś inaczej jeśli ktoś chce. Każdy z tych elementów jest na dobrą sprawę niezależny, bo do każdego idzie osobny zestaw kabelków, tak że można z czegoś tam zrezygnować, coś przełożyć do obudowy Atari, coś rozdzielić, coś połączyć itp.

A ja płacę przelewami24 na aliexpress i nie ma żadnego problemu ze zwrotami. Aliexpress jest 100 razy lepsze pod tym względem niż zakupy u nas na allegro. W aliexpress sprzedawca nie otrzymuje pieniędzy dopóki nie potwierdzisz, że otrzymałeś towar i że z nim wszystko jest w porządku.Kilka razy zakładałem spór ze względu na nieotrzymanie w ogóle towaru (bierzemy tylko i wyłącznie rejestrowane przesyłki). Dwa razy już zakładałem spór ze względu na to, że nie działały mi układy, które kupiłem. Trzeba załączyć jakieś zdjęcie lub film - czyli wymyślić jak to udokumentować że nie działa. Podam przykład dla tych, którzy nie wiedzą jak to załatwiać. Kupiłem 50szt układów attiny2313 z czego tylko kilkanaście sztuk działało, a reszta martwa. Podłączyłem jeden działający układ do programatora i zrobiłem zdjęcie, że się zgłosił, podłączyłem drugi układ i zrobiłem zdjęcie, że go programator nie wykrył. Oba zdjęcia identyczne, połączyłem w jeden obrazek. Dołożyłem opis, że tyle i tyle działa, a tyle i tyle nie działa, napisałem że proponuję częściowy zwrot kasy, że zapłacę, za te działające układy, a za niedziałające mają oddać kasę. Bez problemu dostałem zwrot również przelewami24 - tak samo jak płaciłem.

W Waszym przypadku (xangel) wrzucił bym zdjęcie tych układów, napisał bym że sprzedawca OSZUKAŁ, bo na zdjęciu wyraźnie widać, że układy są inne niż zamówione, a do tego na niektórych układach też wyraźnie widać, że ostatnia litera, o którą nam najbardziej chodzi została celowo zatarta. Zażądał bym zwrotu kasy, podejrzewam, że zwrócą, bo koszt układów jest niewielki, zwłaszcza, że oni je odzyskują zapewne z gór takich układów ze złomu. Jeśli nie zwrócą, to kalkulujcie: albo proponujecie wtedy odesłanie układów i zwrot, albo obniżenie ceny - i tu znów proponujecie: ja bym zaproponował, że mogę za te układy zapłacić np. 10%. Ogólnie spór trwa tylko kilka dni, po czym temat jest zamykany. Jeśli w tym czasie sprzedawca nie odpowie na Wasze żądanie, to aliexpress automatycznie je akceptuje i dostajecie kasę z powrotem.

Co do robienia list ściemniaczy, to nie ma to trochę sensu. Tłumaczę dlaczego: zwróćcie uwagę, że nie kupujecie w normalnym sklepie, po normalnej cenie, tylko szukacie tzw. "okazji". Sam tak kupuję, i sporo rzeczy tanich udało mi się kupić, ale widzę po tych zakupach, że u Chińczyków na moje oko, to lekko licząc połowa tych okazji, albo i więcej to są ściemy i staje się to oczywiste jak ktoś porobi już trochę takich zakupów. Dlatego trzeba po prostu się tego ich rynku nauczyć. Większy sens ma robienie w drugą stronę list, czy tam pojedynczych poleceń sprzedawców, od których ktoś coś już kupił i był to zakup dobry, a sprzedawca jest sprawdzony.

x_angel: na tych twoich to w ogóle pozacierali literkę A. Załóż spór, na ali to bardzo dobrze działa. Ja już raz dostałem zwrot kasy jak zamówiłem układy, które nie działały. Napisz tylko w sporze wyraźnie, że nastąpiło oszustwo, że układy są inne i że mają celowo zatarte litery i chcesz zwrot kasy. Bo jak napiszesz, że przez pomyłkę są inne układy, to mogą chcieć obniżyć cenę, albo żebyś im zwrócił, a chyba rozumiesz że wysłanie tego do Chin będzie średnio opłacalne...

Ja mam takiego UMC 6502 w mojej Atarce 65XE. Oryginalnie miałem maksykańskiego proca, ale jak budowałem simmexp 1MB, to miałem problemy timingowe i próbowałem podmieniać kilka różnych procków, bo na każdym były inne rezultaty. Ostatecznie właśnie ten UMC został jako najlepiej dobrany i wszystko mi na nim śmiga. Wtedy kiedy to robiłem (przeszło rok temu), to wyczytałem gdzieś, że te procki produkcji UMC były stosowane głównie w Atari 7800. W każdym razie u mnie taki działa w Atari 65XE bardzo dobrze. Atarkę mam poskładaną do kupy i trochę mi się nie chce w niej grzebać, ale może znajdę jakieś zdjęcie z tamtego okresu, to sprawdzę jakie dokładnie tam były oznaczenia na tym procku.

Super pomysł z przełącznikami w takim kluczu. Dla - jak to określiłeś - "malkontentów zajętego portu" można zrobić przelotkę w takiej obudowie jak np. tutaj: http://www.meditronik.com.pl/doc/mini/usb35605.jpg
W takim przypadku można normalnie wyprowadzić port i pozostawić do dalszego użytku (na wyjście przeciągniemy tylko potrzebne linie sygnałowe), a na obudowie zrobić przełączniki na naszych niewykorzystanych liniach.
Jeśli natomiast niepotrzebny nam port, to można pójść w przeciwnym kierunku i poszukać jak najmniejszej obudowy, żeby jak najmniej nam z tyłu wystawała - np. takiej jak ta: http://www.meditronik.com.pl/doc/old/oldusb45910.jpg