@toriman: wiem, wiem, dobrze, że podałeś te informacje o sprzedawcach w tym wypadku. Ja pisałem bardziej ogólnie, o tym jak te zakupy na ali wyglądają, dla ludzi, którzy nie robili zakupów a chcieli by zacząć. Ogólnie polecam kupowanie, sam kupuję różne rzeczy, opłaca się, można tanio wyrwać wiele, tylko chodziło mi o to, że trzeba przywyknąć do innej mentalności sprzedawców, do innych form oszustw (które zdarzają się tak samo wszędzie, tylko tam jest większa skala wszystkiego, bo i cały rynek robi się ogólnoświatowy - w porównaniu do lokalnych zakupów krajowych). Ogólnie nie bać się: kasę można łatwo odzyskać w razie czego, jedynie czytać opinie, wyciągać własne wnioski, patrzeć jak długo sprzedawca jest na ali. No i kluczowe, to być cierpliwym: Chińczycy często wysyłają towar np. dopiero po tygodniu od zakupu, co jest tam normalką (my jesteśmy przyzwyczajeni, że dostajemy towar na drugi dzień:-)), a paczki do nas idą losową ilość czasu od 2 tygodni do ponad 2 miesięcy. Pilnować czasów podawanych przy naszych zamówieniach: np. jeśli nie dostaniemy towaru w ogóle, a do końca dostawy jest 5-7dni, to trzeba założyć spór, żeby dostać zwrot kasy, bo jak tego nie zrobimy, a czas dobiegnie końca, to sprzedawca otrzyma pieniądze i pozamiatane.

@ZuluGula: te 6502 do jakichś peryferiów Atari, to nie wiem czy się nadadzą, ale chyba (tu nie wiem na pewno) można sobie na nich zbudować klona NES:-)

Nareszcie przyszły płytki PCB:-) Są na pierwszym zdjęciu i są śliczne:-)

Montaż zaczynamy od polutowania płytki kontrolera. Na niej lutujemy wszystkie gniazda i resztę elektroniki.
Lutujemy też płytkę przejścia kątowego do wpięcia Goteka i wlutowujemy ją w płytkę główną.
W tak zwanym międzyczasie rozwinął się soft FlashFloppy i nie potrzeba już mojego układu do dźwięku step. Wystarczy sam głośniczek, którym Gotek będzie poprawnie sterował. Dlatego na płytce nie ma tej całej niepotrzebnej elektroniki, a zamiast tego są od spodu dwa krótkie kabelki - taki fix.
Gotowa polutowana płytka jest na zdjęciu 2.

Do połączenia z Gotekiem potrzebujemy jeszcze zrobić specjalną wiązkę przewodów (zdjęcie 3).
Wiązka ma komplet złączy do Goteka (USB zrobione z płytek, złącze wyświetlacza i enkodera, złącze przycisku i dźwięku step).
Z drugiej strony wiązka z tymi wszystkimi kolorowymi kabelkami wpinana jest w płytkę główną.
W Goteku niczego nie lutujemy, nie przerabiamy, po prostu wpinamy tylko kabelki, a Goteka wpinamy w płytkę główną.
Uwaga: na dole zdjęcia 3 pokazałem jak to się składa i jak wygląda, bo w ST jest dość ciasno i nie widać tego wyraźnie, jednak kolejność składania w Atari jest inna. Aha, na zdjęciu mój Gotek jest bez przycisków, ale normalnie mogą tam być i nie przeszkadzają - ja po prostu mam taką wersję bez tych przycisków.

Kolejność montażu:
a) robimy dziurę w obudowie na gniazdo (proszę nie dyskutować:-), a jak ktoś nie chce dziury, to można zamiast gniazda przylutować kabel 10 żył i gdzieś go bokami wyprowadzić)
b) przykręcamy płytkę główną w Atari (na tulejkach dystansowych wkręconych w ekran w miejsca po śrubkach)
c) podłączamy taśmę FDD i zasilanie FDD z płyty głównej Atari do płytki naszego kontrolera
d) wpinamy zasilanie oraz taśmę idące z płytki kontrolera do flopa
(do tego miejsca wykonane czynności pokazane są w górnej części zdjęcia 4)
e) wpinamy wiązkę kabelków do Goteka i Goteka do naszej płytki głównej kontrolera
(po wpięciu Goteka wszystko wygląda jak w dolnej części zdjęcia 4)
Widok gniazda z tyłu obudowy pokazałem na zdjęciu 5.

I to tyle w Atari, mamy wszystko gotowe.

Kolejnym krokiem jest zmontowanie pilota. Lutujemy na dwóch płytkach gniazda, wyświetlacz, przełącznik AB/BA, enkoder.
Płytki łączą się ze sobą złączkami goldpin jedna na drugiej (zdjęcie 6).

Następny krok, to połączenie kablem pilota do Atari. Na razie tyle mojego opisu, po podłączeniu wszystko działa elegancko za pierwszym podejściem.
Nie zrobiłem jeszcze obudowy pilota, ani żadnych dalszych zdjęć - dalsze zdjęcia oraz sprzęt w akcji pokażę jak ochłonę, bo na razie jestem po nieprzespanej nocy pykania w Gobliiins, Microprose Golf i D-Generation:-) Taki mój ulubiony zestawik gier z ST, musicie zrozumieć przestój w opisie, bo dość długo miałem rozgrzebaną Atarkę, to się stęskniłem:-)

Sprawdziłem, mój to UM6502I

Z resztą przypomniałem sobie jak to było z tym prockiem: miałem kłopoty z timingami przy SIMMexp, a wiedziałem, że w Atari podmienianie układów powoduje rozjeżdżanie się w różnych kierunkach sygnału O2 względem innych sygnałów, i życzliwy kolega z forum podesłał mi kilka procków do przetestowania. Między innymi wśród nich był ten UMC, bardzo się zdziwiłem, bo pierwszy raz w życiu widziałem takiego proca, więc zanim go użyłem poczytałem trochę w necie i znalazłem, że właśnie wersja z literą "I" to nasz układ Sally. Doczytałem też, że były produkowane głównie do Atari 7800. Inna litera na końcu, to tak jak przedmówcy wspomnieli "zwykły" 6502, więc w Atari nie zadziała.
Ostatecznie okazało się, że właśnie ten egzemplarz dobrany z właściwymi egzemplarzami innych układów rozwiązał moje problemy. Niemniej jednak nie oznacza to, że UMC jest jakiś lepszy czy coś - nic takiego, po prostu akurat ten egzemplarz procka powoduje zbiegnięcie się poprawnych timingów i śmiga w tym moim konkretnym egzemplarzu 65XE z SIMMexp, więc UMC już został w tym moim Atari na stałe.

Jasna sprawa, zasugerowałem tylko pewne możliwości właśnie dla tych, którzy by chcieli rozważać różnorakie wersje rozwiązań.
Ogólnie pomysł Jer'a i dalsze rozwinięcie Bartka są super. Chyba też pójdę tą drogą, bo właśnie chcę zrobić kilka modów do STE i rozważałem jak to wszystko porobić, żeby nie dziurawić obudowy, czego baaardzo nie lubię.

Ok, dzięki. W takim razie jasna sprawa, że kabel z chinchami będzie najlepszy. Ale jednocześnie chciałem właśnie wiedzieć, czy jak się podpinam zwykłym monitorowym, to słyszę wszystkie dźwięki - wynika z tego że tak, więc przy małych głośniczkach w monitorze chwilowo mi to wystarczy, a chinche podepnę jak sobie rozbuduję nagłośnienie na porządniejsze.

Exxos ma po 6 funtów te do flopa.
https://www.exxoshost.co.uk/atari/last/storenew/
Ogólnie chyba gdzieś jeszcze w Hiszpanii lub Portugalii widziałem jakiś sklep internetowy, który miał, ale nie pamiętam dokładnie gdzie to było, i chyba sprzedawali tylko w większych ilościach coś mi się tak kojarzy.
Chyba nigdzie indziej nie dostaniesz. Od czasu do czasu na ebayu się pojawiają, ale też kosztują od razu odpowiednio.
U nas może jakaś dobra dusza Ci pomoże, ale raczej ludzie nie mają tych wtyków luzem. Najczęściej u nas taniej wychodzi kupić flopa zewnętrznego razem z kablem niż sam kabel:-)

Nie mam do sprzedania, ale podpowiem tylko: wtyk monitora kupisz łatwo szukając wtyku DIN13 -jest powszechnie stosowany do zmieniarek samochodowych.

Tak jest, ale w PC to jest zupełnie inaczej zorganizowane niż w Atari. Odpisuję tutaj, bo post był dość stary, a ja jestem już o wiele kroków dalej w międzyczasie. Tu zachęcam do poczytania mojego wątku w fabryce o flopie i Goteku wewnątrz Atari, oraz mojej całej koncepcji zbudowania tego wraz z przełączaniem AB/BA, emulacją dźwięku FDD do Goteka itd. Tam już jest wszystko sprawdzone, przetestowane, opisane, zprototypowane, zaprojektowane "na gotowo", a płytki PCB lecą już do mnie samolotem. Dalsze opisy niebawem pojawią się w tamtym wątku.

No właśnie, drygol masz rację. Tak sobie patrzę na ten cały wątek, wszystkie nasze żarty-żarciki, w które się zapędziliśmy i szczerze mówiąc merytorycznie wątek niewiele wnosi, a te kombinacje są bez sensu. W innym wątku ktoś napisał, że cały proces trzeba pilnować, więc ja nikomu nie polecam smarowania kremem i zostawienia na tydzień, bo efekty będą z dużym prawdopodobieństwem takie jak pisze drygol. Proponuję zakończyć "gdybanie" i kombinacje. Radzę stosować metody sprawdzone i dobrze już opisane.

Wiesz co, ja to bym nawet wypróbował to podgrzewanie chętnie. Tylko tak całkiem poważnie się zastanawiam jak to w warunkach domowych zrobić? Ze słońcem robię tak, że stawiam sobie stolik za domem, gdzie mam latem najwięcej słońca. Przykrywam folią, żeby nie zapaćkać. Kładę obudowę na stoliku, smaruję kremem i tyle. Raz na jakiś czas poprawiam smarowanie pędzlem i obracam stolik w różne strony. Za dwie godzinki biorę obudowę pod prysznic, folię zwijam i wyrzucam i po wszystkim. Jedyne co, to jeszcze myję pędzel. A zmieniając metodę na podgrzewanie, to jak bym to niby miał zrobić i gdzie?

@wieczor: Tak mi się coś wydaje, że się targujesz o to słońce, bo patrząc na Twój "skąd", pewnie jesteś akurat w Dublinie, to słoneczka nie masz, a gdybyś był w Gdańsku, to byś mówił przeciwnie:-) hehehe:-)

A tak serio, to myślę, że najlepiej podsumował całą dyskusję drygol w poście #24.

Ja tam nie jestem ani chemikiem, ani szczególnym znawcą tematu, nie chcę się też wdawać w spór:-)
Ale trochę mam praktyki i obserwacje z goła inne.
Gdyby grzanie miało wpływ na żółknięcie, to nie było by tak, że naklejki różnorakie na obudowach zostawiają jaśniuteńki ślad i kolorek pod spodem jak z fabryki:-) Czasem trafia się komp, na którym ktoś miał przyklejone Smurfy i Kaczora Donalda - stąd wiem:-)
Ponadto obudowy wewnątrz nie są pożółknięte, tylko z zewnątrz.