Też pamiętam że fire i w dół zawsze wciskałem, ale też nie wiem na 100% czy trzeba jednocześnie. Generalnie tak, chodzi o to, żeby trafić z refleksem dokładnie w moment kiedy jest "Go", wtedy im szybciej trafimy, tym więcej desek na raz idzie, aż do samego dołu wszystkie można zrobić i pamiętam, że mieliśmy to tak obcykane, że prawie za każdym razem się wszystkie robiło.

Idea bota jest super fajnym przedsięwzięciem i na pewno daje sporo satysfakcji. Miłej zabawy! Natomiast co do praktycznego zastosowania, to mnie się wydaje, że roboty z tym pewnie jest dość sporo, żeby takiego bota nauczyć sensownie grać w jedną tylko grę, więc raczej chyba o ideę chodzi i o samo dłubanie sobie takiego rozwiązania, niż żeby je faktycznie zrobić? Wyobrażam sobie, że do użytku na co dzień zamiast drugiego gracza, to potrzebny był by bot, który umiał by grać w dowolną grę i uczyć się nowych gier w tempie takim jak potrafi to zrobić żywy człowiek:-) Jednak co gra na dwóch, to gra na dwóch, potrzebne są jeszcze okrzyki drugiej osoby siedzącej obok, np. "ty chu....!!!", oraz trzask joya kolegi rzucanego o podłogę po naszym ciosie:-)

Dzięki Cyprian za precyzyjne info.

Dzisiaj potestowałem trochę gry. Generalnie wszystkie działają (przynajmniej te, które testowałem), ale mam pewną zagwozdkę z tym interfejsem Eiffel. Nigdy wcześniej tego nie używałem, więc może nie wiem jak to obsługiwać, może to ma jakieś funkcje zaszyte, albo jakieś tam prawidłowości, albo coś automatycznie sobie konfiguruje, albo coś? Ale w czym rzecz: mam kilka przypadłości z tym interfejsem i nie wiem czy to tak ma być, czy coś jest nie tak, czy co.

1. Od czasu do czasu (rzadko) zdarza mi się, że jak wcisnę jakieś klawisze, to tak jak by się zapamiętały w jakimś buforze i potem np. jak odpalam jakiś program, czy grę, gdzie jest "naciśnij dowolny klawisz", to jakby z automatu naciska się "dowolny klawisz". Czasem jest tak, że tylko jeden raz się to dzieje, ale czasem jest tak, jak by jakiś klawisz był cały czas wciśnięty już na stałe. Czasami dzieje się to nawet pod GEM-em, wtedy słychać dźwięk wciskanego cały czas klawisza, a jak się powciska trochę klawisze różne na klawiaturze byle jakie, to za chwilę się to naprawia.

2. Czasami po odpaleniu różnych gier, programów, pracy dłuższej, nagle zauważam, że na klawiaturze migają regularnie z prędkością 1-2 razy na sekundę diody dwie (chyba numlock i capslock). Wszystko wtedy działa nadal niby normalnie, ale migają te diody i to jest takie wolne cykliczne miganie, jak by to jakaś opcja była czy coś, dlatego pomyślałem, że może się coś jakimiś kombinacjami klawiszy konfiguruje w tym eifflu? Niestety nie wiem co wciskam, żeby się tak stało. Dwa razy mi się tak zdarzyło, ale nie wiem jak to zrobiłem...

3. Używam myszy na PS/2, w porcie joysticka 0 nie mam nic wpiętego, a w porcie 1 mam joystick. Gram w różne gry i joystick działa zarówno jeśli chodzi o kierunki, jak i jeśli chodzi o fire. Ale jest jedna jedyna gra Prehistoryk, w której nie działa mi fire w joysticku. Wciskam ten fire, a on nie robi nic (powinien walić maczugą). A kierunki działają normalnie i chodzić postacią można. Ciekawe jest dodatkowo to, że jak wcisnę prawy przycisk myszy, to działa maczuga. Bardzo dziwne... W Atari normalnie jest tak, że fire od joysticka i prawy przycisk myszy, to jest fizycznie ten sam przycisk, więc powinna działać maczuga zarówno na ten prawy przycisk myszy, jak i na fire. A tu na myszy działa, a na joyu nie. A przypominam, że fire w joyu działa poprawnie we wszystkich innych grach, które testowałem (około 20 różnych gier). Jest jeszcze taki program Putnika do testowania joya i myszy, i w tym programie Putnika mam taki sam problem, że ten fire nie działa. Z tego co pisał Putnik na jakimś forum, to ten program używa jakichś funkcji systemowych do odczytu joya i myszy, a nie komunikuje się bezpośrednio ze sprzętem. Może większość gier komunikuje się inaczej bezpośrednio ze sprzętem i wtedy to działa, a Prehistoryk może wykorzystuje funkcję systemową też? Może to kwestia TOS-u? Używam tylko 2.06. Zmierzam do tego, że może eiffel nie obsługuje jakiejś funkcji czy coś? A w ogóle @x_angel: jakiej wersji firmware do eifla używasz?

A oto krótka relacja z budowy mojego egzemplarza: tydzień czasu w praktycznie wszystkich wolnych chwilach lutowałem to wszystko i wylutowywałem scalaki z płyty dawcy. Spodziewałem się, że na początku nic się nie uruchomi, potem będę szukał błędów i miał z tym jeszcze kupę dobrej zabawy, ale niestety zabawa skończyła się nader szybko, bo po złożeniu całości odpaliłem kompa i od razu wstał, i wszystko w nim działa.

Drobne niuanse i podpowiedzi:

Tak jak pisał wyżej x_angel, nie miałem generatora takiego jak kwarc w ST, więc na pałę dałem zwykły 32MHz. Na takim kwarcu wszystko działa, odpalają się programy, odpalają się gry i dema. Czytałem gdzieś na forum zagranicznym, że jak się da inny kwarc niż być powinien, to się może coś tam wywalać w tzw. "docyklowanych demach", bo tam przypada inna ilość cykli w linii, czy tam inna ilość cykli w stosunku do cykli zegara od RS232, a stamtąd jest też pobierany czas do jakichś obliczeń czy coś... Nie znam się na tym:-). Ale faktycznie np. w demie Execute komputer zawiesza się w połowie dema na jakimś efekcie i widać jakieś linie obrazu wyjeżdżające na ramkę, tak jak by tam włąśnie coś się nie zmieściło czy coś... Muszę to jeszcze dokładniej przetestować z ciekawości, ale oczywiście tak czy owak generator 32MHz dałem tymczasowo, a zamierzam zbudować generator na kwarcu wziętym z płyty dawcy pozostałych części, więc będzie wszystko tak jak było w oryginale i powinno wszystko śmigać dobrze wtedy.

Pamięci dałem KM416C1200J-7. Co ciekawe te pamięci waliły błędami w Amidze, która potrzebowała EDO, a te się nie nadawały. Myślałem że są uszkodzone, ale nie wyrzuciłem i zostawiłem je. I bardzo dobrze:-) Pamięci, które działają w Amidze 500, nie chcą działać w Atari, a te które w Amidze nie działają, to z kolei w Atari działają elegancko. Moje o których mowa, chodziły w yaart sobie na testach przez kilkadziesiąt powtórzeń i nie pokazały żadnego błędu.

Mała podpowiedź dla tych, którzy tak jak ja nie mają WD1772, a nie chcą korzystać z FDD  jest on im niepotrzebny. Jeżeli będziemy korzystać tylko z IDE (w moim przypadku karta CF), to można oszukać bardzo łatwo Atari. Atari odpalone bez układu WD1772 nie pójdzie, wywali dwie bomby i koniec. Wystarczy zamiast układu w podstawce zewrzeć razem piny 27 i 28, oraz podłączyć je oba do pinu 14. Wymyśliłem to już dawno temu i korzystałem wielokrotnie z tej metody, bo WD jest deficytowy, a ja i tak zawsze używam czegoś na ACSI, albo na IDE.

I jeszcze jeden hint. Na płycie ATX jest zrobiony przełącznik TOS-ów 1.04/2.06, który wykorzystuje trzywejściowe bramki AND układu 74LS11. Nie miałem akurat takiego układu, ale wymyśliłem jak bez niego zrobić tymczasowe obejście łatwo. Użyłem układu 74LS08, który miałem pod ręką. Wystarczy odgiąć mu nogi 3,11,12 i można go wsadzić zamiast 74LS11. W takim wypadku trzeba zworki obie na płycie przestawić w pozycję TOS 2.06 i tylko z tego TOS-u można skorzystać, ale da się tak łatwo odpalić już komputer nie mając tego jednego układu. Przy okazji sobie tam podmienię jeszcze ten układ, albo może i nie:-)

Co jeszcze... Przetestowałem IDE, działa dobrze, przetestowałem pamięć, jest ok, przetestowałem interfejs eiffel z klawiaturą i myszą PS/2 oraz wejścia joysticków, wszystko działa ok. Odpaliłem kilkanaście gier różnych i wszystkie działały poprawnie. Odpaliłem dwa dema, jedno  zadziałało, drugie się zawiesiło w połowie, jak pisałem już wyżej.

W następnych krokach planuję wykonać generator z kwarcem z mojej płyty Atari-dawcy. Moja płyta była akurat w wersji PAL, jest tam kwarc 32.084988MHz. x_angel dawał generator bodajże 32.04245MHz, ale on miał układy w wersji NTSC i tam był właśnie taki kwarc dawany.
Dalej będę jeszcze przeprowadzał większą ilość testów dem i gier, muszę jeszcze też uruchomić midi.
Następnie jak stwierdzę, że wszystko działa dobrze, to zabiorę się za odpalenie STGA. Mam już sprawną kartę ET4000, któr ą przetestowałem w starym pececie, więc mam na czym działać.
Jak mi się uda to odpalić wszystko, to dalej pomyślę nad jakąś dopałką, może jakiś Alt-RAM dołożę, zobaczymy.
Aha, no i jeszcze jakaś obudowa będzie rzeźbiona itd. W każdym razie mam zabawy na kupę czasu:-)

Pady, czy tam joysticki, nie będą działały bez PIC-a. PIC obsługuje klawiaturę i mysz na PS/2 oraz złącza joysticków.

Jeszcze dopiszę odpowiedź na wcześniejszy post, chociaż już po czasie, ale może się komuś w przyszłości przydać.
Na TOS 2.06 jak wyskakują 4 bomby przy braku zarówno stacji dyskietek, jak i braku działającego dysku/karty CF na IDE, to jest to zachowanie normalne i mówi właśnie o tym błędzie, że nie ma skąd wystartować, bo nie idzie boot ani z dyskietki, ani z dysku.

Ja się nie znam, tylko żartuję sobie:-)

Hej, a może by się dało zrobić taki komunikat żeby wyskakiwał. Jak się będzie wolno ładować, to wyskoczy, że się wolno ładuje, a jak się będzie ładować szybko, to wyskoczy, że się szybko ładuje:-) To powinno zaspokoić wszystkich i już nie będą się czepiać więcej, bo będzie przecież wyraźnie powiedziane:-)
Albo ewentualnie w zależności od statusu: kasetownikom by się mogło ładować wolno, a dyskownikom szybko:-)

Tam jest napisane, że to cena za dwie sztuki, tak że Falcon jednak nadal sporo droższy.

Ja też polecam folie od Simiusa zdecydowanie.
Mam takie dwie i są perfekcyjne.

Najważniejsze zalety:

1. Wykonane są mega precyzyjnie, jak oryginały lub nawet lepiej.

2. Mają też poprawkę polegającą na poprowadzeniu odrębnej ścieżki masy dla diody LED, co zapobiega znanemu z oryginalnej folii problemowi z szybszym utlenianiem się ścieżki masy dla klawiszy funkcyjnych i tym samym ich wcześniejszemu zaprzestaniu poprawnego działania.

Moim zdaniem te folie są już wieczne, a przynajmniej podejrzewam, że mając zamiennik od Simiusa nie dożyjemy ponownej konieczności wymiany folii:-)

Ja nic z tym nie dłubałem...

Hehe:-) No ciekawe. Faktycznie prawie oscyloskop:-)

Natomiast jeśli chodzi o praktyczność tego wszystkiego co tu piszemy w kontekście użycia joysticka do gier, to po prostu im lepszy i pewniejszy styk w joyu, tym lepszy joystick, bo pewniejszy. Dlatego jedne joye były lepsze, a inne gorsze (również pod tym względem). Moim zdaniem w każdym joyu chodzi o to samo: trzeba zadbać o jakość styków, wyczyścić je, kontaktem potraktować, słowem sprawić, żeby styk działał najlepiej jak to możliwe.

Nie da się fizycznie gałą joya, czy tam przyciskami pada naparzać tak szybko, żeby miało znaczenie odczytywanie joya częściej niż raz na ramkę. Myślę, że żadna gra nie robi tego częściej, a wręcz z doświadczenia w pisaniu gier wiem już, że sprawdzanie joya co trzy ramki daje efekt wystarczający, żeby nie było czuć żadnych opóźnień, a ruch gracza co trzy ramki jest w miarę szybki i płynny. Poruszanie co ramkę jest za szybkie po prostu. Atari ma spory zapas do pisania szybkich gier:-)

Edit: co do powyższego, to 50Hz to jest 20ms. Sprawdzanie joya co trzy ramki to jest co 60ms. Współczesne pady bezprzewodowe bluetooth dobre firmowe dają opóźnienia rzędu 80ms i wtedy czołowi producenci takich urządzeń bardzo się tym chwalą, że mają bardzo niskie opóźnienia. Przy graniu takimi padami (testowałem kilka różnych pod tym kątem) nie zauważam subiektywnie żadnego, nawet minimalnego opóźnienia w grach. To tak żeby uzmysłowić o jakich rzędach wielkości czasów tutaj rozmawiamy.

Patrzę sobie na schemat Atari i faktycznie na wejściach kierunków z portu joya do portA w Pokeyu są podpięte kondensatory 1nF do masy. Czyli jak łączymy styk kierunku do masy w joysticku, to przez ten nasz styk natychmiast się rozładowuje ten kondensatorek i wtedy mamy stan niski na wejściu portA dający sygnał, że wychylono kierunek. I teraz jeżeli zewrzemy ten nasz styk odpowiednio dużą rezystancją, to ów kondensatorek będzie się rozładowywał powoli przez rezystancję naszego styku, co da opóźnienie zadziałania. Może tak być. Jeśli tak, to moim zdaniem trzeba te styki obejrzeć, może gołym okiem widać, że zaśniedziało. I zmierzyć normalnie miernikiem rezystancję jak styk jest zwarty, jak jest tam jakaś rezystancja, to przeczyścić kontaktem do styków (nie radzę mechanicznych metod, bo są skuteczne, ale problem po jakimś dość krótkim czasie będzie powracał). Po przeczyszczeniu zmierzyć znowu rezystancję i jak jest poprawione skutecznie, to dopiero sprawdzać na komputerze - to da pewność naprawy, ja bym tak to zrobił.