To poczekaj aż perinoid zrobi u siebie i potwierdzi temat, a następnie poproś kogoś ze swojej okolicy o pomoc. W zasadzie jak już temat będzie pewny na 100% i nie będzie wymagał odwracalności naprawy, to wystarczy przeciąć nogę nogę 29 GTIA i zlutować pod spodem płyty pin 29 i 28 przeciągając cynę i robiąc tam po prostu zwarcie między tymi dwoma punktami. Roboty poniżej 30 sekund:-)

Podałem ten sposób bardzo prosty w poście nr 6, bo sprawdziłem na schemacie, że standardowo jest połączona noga 29 GTIA z nogą 35 Antica, natomiast my mamy połączyć nogę 28 zamiast 29. Noga 28 musi przy tym zostać połączona nadal ze wszystkim z czym była połączona, natomiast noga 29 z niczym więcej się nie łączy standardowo, dlatego można ją odłączyć całkowicie i w to miejsce po prostu zewrzeć punkt po nodze 29 z nogą 28 - tak jak napisałem najlepiej pod spodem płyty.

Wg tego: http://atariki.krap.pl/index.php/GTIA
wychodzi na to, że jest to wada "typu drugiego". Tam jest opisane właśnie, że jest ona wadą ukrytą i można zaobserwować ją w sysinfo dopiero po wygrzaniu kompa.
Spróbuj odpalić sysinfo i jak masz tam dobry obraz, to czekaj na nim aż zacznie się psuć i sprawdź czy to się dzieje dokładnie tak jak to opisane jest właśnie tam na atariki. Ciekawi mnie też po jakim czasie się to dzieje.
Wg tego samego artykułu na atariki jest opisane, że można łatwo tej wady się pozbyć poprzez (cytuję):
"doprowadzenie do nóżki 35 układu ANTIC sygnału OSC z układu GTIA (nóżka 28) zamiast FØ0 (likwiduje to tylko wadę typu drugiego)".

Dodatkowy układ scalony, to lepiej multiplekser niż klucze analogowe. 74hct157 - taki stosuję do przełączania AB/BA w ST i tym samym scalakiem identycznie przełączam numery stacji w bootselectorze w Amidze 500.

Sikor, nie program w basicu, tylko od razu dawaj player z muzyczkami. Mono załączał gdzieś w tym wątku, ale wątek już jest tak długi, że nie będę strzelał w którym poście, ani nawet na której stronie:-)

Moim zdaniem najprostszy sposób to przejściówka pod mysz PS2. Sam korzystam z takiego rozwiązania zarówno do Atari ST, jak i do Amigi i jestem bardzo zadowolony, bo używam normalnych myszy optycznych Logitecha, czy tam A4techa.
Jaka jest różnica w użyciu takiej przejściówki z taką myszą, a wybebeszenie jej i wsadzenie do środka nowej elektroniki dostosowanej do Atari? Dla mnie nie ma żadnej, bo i tak to jest mysz nieatarowa i tak, a roboty z dostosowaniem wnętrzności jest nieporównywalnie więcej.

Faktycznie słabo trochę to wygląda: zamykamy w kartonie prąd i temperaturę i wychodzimy sobie na minimum 10 minut zrobić kawę i pooglądać reklamy w telewizorze. Wracamy po 20 minutach, bo nam się przypomniało, że eprom się kasował i pewnie już jest gotowy. Ciekawe co zastaniemy po powrocie - fajna loteria, prawie jak rosyjska ruletka:-)

Sikor, skoro masz wiedzę na temat tego, że gra jest ukończona tylko nieudostępniona (o ile dobrze zrozumiałem), to możesz powiedzieć coś więcej, lub dopytać autora czy możemy się spodziewać upublicznienia, tudzież czy są jakieś plany wydania itp.? Ostatnia publikacja tam na stronie jest z 2010 roku, to już dość dawno temu było.

Kondensator oznaczony na schemacie jako C50 w oryginale ma 10uF i ta wartość jest tam w zupełności wystarczająca. Ostatnio miałem płytę, na której obraz miał dość mocne odbicia. Właśnie ten kondensator zmierzyłem i miał 250pF bodajże - krótko mówiąc był wyschnięty. Wlutowałem nowy dobrej jakości kondensator o tej samej pojemności 10uF jaki był tam pierwotnie i obraz zrobił się rewelacyjny, wszystkie odbicia zniknęły, bardzo też wygładziły się i zniknęły prawie całkowicie pionowe prążki dobrze nam znane.

Zmierzam do tego, że ludzie robią video-mody, kombinują z diodami, i różnymi wymienianymi wartościami elementów, a może należało by zacząć od tego, żeby sprawdzić zestarzałe elementy i po prostu odświeżyć tor video zanim się go zacznie modować.

Pamiętam artykuł Larka, który miał ładny obraz, ale mimo to zaryzykował modowanie płyty, bo miało być jeszcze lepiej, i po zrobieniu modów Ultra-Super-Hiper-Total-Video-XE, czy jak je tam zwą, miał obraz może minimalnie inny, ale wcale nie jakoś rewelacyjnie lepszy.
Czytałem też na atariage relacje ludzi, którzy po tych wszystkich modach mieli gorszy obraz niż przed modami.

Natomiast zwracam na to uwagę, bo wszędzie gdzie pojawia się temat złego obrazu w XE, to jakoś nigdy nie spotkałem się z poradami, żeby naprawić tor video, tylko zawsze od razu lecą porady żeby go modować magicznymi wymianami elementów. Piszę "magicznymi", bo większość opisów modów podaje informację o dziwnych wymianach elementów, ale nie podają co się wtedy zmienia w układzie i dlaczego właśnie tak a nie inaczej. Mam wrażenie, że większość modów jest robionych metodą prób i błędów i dlatego przynosi losowe rezultaty na innych egzemplarzach płyt w różnym stanie zestarzenia i zużycia.

Oczywiście wiemy, że tor video nie jest najszczęśliwiej zaprojektowany w Atari i da się go ulepszyć w wielu przypadkach, ale zwracam tylko uwagę, żeby może zaczynać od odświeżenia elementów, które już tam zostały zaprojektowane pierwotnie.

@seban: tak jest! Dźwięk wczytywania to po prostu nieodłączna część Atari i bez tego nie ma klimatu. Mnie osobiście w drugą stronę wkurzają gry, które ten dźwięk wyłączają podczas wczytywania. Nie rozumiem ludzi, którzy niby cieszą się że mają żywy sprzęt, ale chcą go tego życia pozbawić.

@Patrese: Duszpasterz jest też w wersji plikowej i wczytuje się w całości na raz, tylko wymaga rozszerzonej pamięci.

Wygrywa Eagle. Gratuluję zakupu, szczegóły wysyłam na PW.