Wiesz co, może i odkrył - nie neguję tego - ale nie on jeden. Ja np. w perhydrolu wybielałem klawisze bez dostępu światła i efekt końcowy jest taki sam jak we wszystkich innych przypadkach - tyle, że trwa to jakiś tydzień. Ale żeby docisnąć jeszcze dyskusję, ten przypadek wybielania, to była temperatura pokojowa bez żadnego dostępu dodatkowej energii cieplnej, ani jakiejkolwiek innej:-) Więc jednak nie musi być również ciepło:-)

Jeszcze podrążę kija w mrowisku:-) Albo w dwóch:-)

Mrowisko 1: Czyli uważasz, że przez naklejkę słońce nie ma szans ogrzać przedmiotu bezpośrednio nań wystawionego? Hmm, w takim razie może stosujmy naklejki jako izolacje termiczne wszędzie gdzie one są potrzebne:-)

Mrowisko2: Czyli w każdym przypadku jeśli chodzi o urządzenia elektroniczne ich obudowy bardziej są nagrzewane przez czynniki zewnętrzne niż wewnątrz pracujące urządzenia? Hmm, zostawmy małe Atari, które się mocno nie grzeje, ale zasilacze od Amig są na wierzchu pożółkłe, a w środku jednak nie. Jak to wytłumaczyć w takim razie?

Eh, przeczytałem to co napisałem, złośliwy jestem trochę, ale wysyłam, co mi tam:-) - może ktoś, kto się na tym zna dobrze od strony naukowej w końcu to porządnie opisze, bo wygląda na to, że wszystko opiera się na subiektywnych i często niemiarodajnych obserwacjach amatorskich. Hmm, wszyscy jesteśmy raczej amatorami w tym wybielaniu, ale jakoś każdemu wychodzi i co najważniejsze, chwała tym wszystkim udanym renowacjom sprzętów, bo miło się na takie wypucowane i odnowione komputerki patrzy:-)

Ze swojej strony dodam, że chętnie czytam każdą wypowiedź, bo temat jest interesujący, a im więcej ludzi wyciągnie więcej wniosków i przede wszystkim podzieli się wiedzą, tym większa szansa że coraz więcej starych sprzętów będzie powracało do swej świetności, czego wszystkim życzę:-)

Ja przenosiłem tak soft na ST z użyciem Amigi 500, więc na pewno się da. Nie jestem specem od Amig, ale Amiga pod workbenchem pozwala normalnie czytać i zapisywać pecetowe dyskietki sformatowane na 720kB. Te dyskietki następnie normalnie idzie przeczytać na Atari ST. Na Amidze jak to zrobić, to poszukaj sobie hasła "mount pc0:" bo tak się montuje dyskietkę pecetową, ale teraz mam obok Amigę i próbuję to zrobić i za nic nie mogę sobie przypomnieć jak to kiedyś zrobiłem...
Aha, w ten sposób przeniesiesz pliki, bo "całodyskietkowego" softu, to nie.

Czyli że np. zimą wysmarować kremem i powiesić na kaloryferze? A jak nie, to czym i jak niby w warunkach domowych podgrzewać taką obudowę, która jest wielka? No i kluczowe: jak wiemy nie można dopuszczać do wyschnięcia kremu: prowadzi to do nierównomiernych odbarwień, a ponadto wyschnięty krem trudno później wyczyścić. Podgrzewając (jakkolwiek) będziemy powodowali szybkie odparowywanie i wysychanie kremu, czego nie chcemy i co utrudni nam całą operację.

Czytałem wiele wątków, oglądałem filmy, czytałem teorie, sam robiłem kilka razy i uważam, że pomimo że to co piszesz jest racją, to jednak w naszym przypadku metoda słoneczna jest najprostsza. Czekanie na słońce nie jest czynnością trudną, tylko czasochłonną, a to dwie różne rzeczy:-) Natomiast jak już odpowiednie słońce mamy, to wystarczy położyć obudowę, wysmarować i czekać od czasu do czasu kontrolując czy nie wysycha.

Mamy coś jeszcze: dziesiątki opisów na naszych forach od ludzi, którzy wybielali kremem na słońcu z sukcesem - i zero (przynajmniej ja nie widziałem) opisów ludzi z rodzimych forów o udanych próbach jakiejkolwiek metody termicznej...

@conrad: ja chwilowo odpuściłem też wybielanie lekko pożółkłej obudowy STE. Głównie ze względu na pogodę, ale tak jak piszesz, też rozważam czy nie dać sobie już z tym spokoju, bo żółta jest tylko trochę, nie rzuca się to mocno w oczy, a mam wyczyszczoną, poskładaną do kupy i nie wiem czy mi się będzie chciało od nowa ją męczyć. Poczekam do wiosny, zobaczymy jaki będę miał wtedy nastrój do tego:-)
Jednak klawisze były mocno żółte, wybieliłem je i na prawdę warto było, bo komputer wygląda teraz zupełnie inaczej.

Natomiast w Amidze też wybieliłem klawisze, a obudowa mi się wydawała przyzwoita, jednak jak założyłem bielutkie klawisze do obudowy, to jej odcień wcześniej wydający mi się tylko delikatnie pożółkłym, teraz wydaje się wyglądać przy tych klawiszach jak mocna herbata:-) Trzeba zrobić tą obudowę, bo wygląda to po prostu niezbyt fajnie.

Polecam wybielanie tylko tego co trzeba i obserwację, a nie jechanie wszystkiego hurtowo. Czasem wystarczy klawisze, a czasem trzeba wszystko. Ogólnie też różne są stadia pożółknięcia: jak coś jest bardzo mocno żółte, to wygląda nieładnie, ale takie tylko delikatne zażółcenie powoduje, że sprzęt wygląda trochę bardziej "prawdziwie" i może to dodawać uroku. Musi to być jednak równomierne. W jednej Amidze obudowa była delikatnie pożółkła, ale na taki ładny odcień, więc zostawiłem, a klawisze mocno żółte wybieliłem tylko z wyczuciem nie do końca, żeby wyrównać kolor z obudową i też wyszła bardzo fajna Amiga.

Najgorsze są sprzęty, które były częściowo przykryte przez lata, albo miały jakąś naklejkę i wtedy te miejsca mają totalnie inny kolor, no i trzeba wtedy całość mocno pomęczyć, żeby pozbyć się tych zeszpeceń...

Nie zaszkodzi zakleić czymś pasek logo. Może być chociażby taśma jakaś. Dotnij ładnie równo na wymiar, przyklej i będziesz spokojniejszy. Szkoły są różne: jedni mówią, żeby zasłonić inni, że nie potrzeba...
Dodam, że plastik obudów Atari wybiela się dość ciężko i przy obecnej porze roku może to być trochę trudne. Jeśli Ci się nie pali, to polecam zaczekać z tym do wiosny.

Kiedyś gdzieś przeczytałem "legendę", że z tymi klawiaturami ST-ki były pracowały na niemieckich pocztach. Ale tak jak piszę, to taka trochę dla mnie "legenda", bo nie mam potwierdzenia tej tezy, ani nawet nie pamiętam gdzie to przeczytałem. Może ktoś ewentualnie potwierdzić lub zdementować jeśli posiada wiedzę w tym temacie?

A ja jeszcze dodam z praktyki, że jak te klawisze się kąpią w perhydrolu, to na ich powierzchni powstają bąbelki. Proces wybielania przebiega szybciej, jak od czasu do czasu przemieszamy klawisze, żeby się tych bąbelków pozbyć. Tak zauważyłem i mieszam co jakiś czas, jak już jest dużo bąbelków. Teraz czytając to co napisał perinoid tak sobie pomyślałem, że te bąbelki to pewnie ten tlen, który się uwalnia, ale wtedy znaczyło by to, że mieszanie, żeby się ich pozbyć, to może zbieg okoliczności i nie chodzi wcale o pozbywanie się bąbelków, tylko o przemieszanie z jakiegoś innego powodu? Ja tam jestem tylko praktykiem w tej materii, może jakiś teoretyk się wypowie i wyjaśni o co chodzi.

Postępy prac.

Ukończyłem rysowanie schematów, projekt płytek PCB i wszystkie poprawki. W ciągu ostatnich dni chyba z tydzień czasu spędziłem na przesuwaniu elementów o ułamki milimetrów, żeby wszystko się wpasowywało pomiędzy siebie między Atari, moimi płytkami i Gotekiem. Mam nadzieję, że wziąłem wszystko pod uwagę i nic nie przeoczyłem. Chodziło o takie drobiazgi jak wpasowanie się złącza FDD pomiędzy kondensatorem a innym złączem na płytce Goteka, bo płytki są obrócone do siebie stronami tych elementów i elementy muszą wchodzić pomiędzy siebie, żeby całość nie była zbyt wysoka.

Do połączenia Atari z "pilotem" wybrałem standard mini-DIN 9-pin. Gniazda w tym standardzie są łatwo dostępne i tanie. Takie gniazdo będzie zamontowane w Atari i w "pilocie". Oba gniazda łączymy kabelkiem, który również bez problemu jest dostępny i można kupić gotowy długości 42cm za cenę poniżej 2$.

Długo szukałem obudowy dla mojego "pilota". Brałem pod uwagę różne warianty, ostatecznie zdecydowałem się na przezroczystą obudowę o symbolu Z116p pochodzącą od polskiego producenta.

Wszystkie płytki PCB zrobiłem z wykorzystaniem panelizingu, a całość zmieściłem w kwadrat 10x10cm (istotne dla cen zamawianych płytek).

Po prawej stronie płytka główna. To ta, która w pierwszym poście widnieje na zdjęciach z przymiarek w postaci prostokątnego kartonika. W Atari trzeba wywiercić okrągły otwór dla gniazda mini-DIN, które jest na płytce. Otwór bardzo łatwo wywiercić, przy czym powinien wyglądać jak te oryginalne w Atari, więc nie zeszpeci w najmniejszym stopniu obudowy. To jedyna modyfikacja czegokolwiek żeby zamontować całe moje rozwiązanie. W płytkę zupełnie po prawej stronie wpinamy taśmę flopa idącą z płyty głównej Atari oraz zasilanie. Obok zasilania z płytki będzie wychodził kabelek zasilający dla oryginalnego flopa. Kolejne złącze licząc od prawej przeznaczone jest dla taśmy do FDD. Złącze po lewej przeznaczone jest dla Goteka, tu zostanie wlutowana kątowa przejściówka (płytka na panelu powyżej płytki głównej). W tą kątówkę wpięty będzie Gotek. Na środku płytki głównej jest jeszcze złącze IDC10. Tu wpinamy specjalną wiązkę, która prowadzi do złącz Goteka dla wyświetlacza, dodatkowych sygnałów w miejscu zworek i USB. W projekcie PCB na górze są widoczne zaprojektowane dwie płytki będące wtykiem USB dla tej właśnie wiązki. Standardowe wtyki USB są za długie i nie zmieściły by się pomiędzy Gotekiem a flopem. Dlatego zaprojektowałem swoje wtyki USB. Płytki są dwie, żeby uzyskać potrzebną grubość 2,4mm a zamówione PCB ma grubość 1,2mm. Trzeba pamiętać, żeby zamówić płytki o takiej grubości jeśli chcemy skorzystać bez problemu z tak zaprojektowanego wtyku USB. Dla pozostałych elementów całości grubość PCB nie ma znaczenia.
Wszystkie elementy przełącznika AB/BA oraz emulatora dźwięku FDD zostały użyte w wersjach SMD i są zaprojektowane pod spodem płytki głównej.
Po lewej stronie są dwie płytki składające się na naszego "pilota" zaprojektowane na wymiar pod wspomnianą obudowę Z116p. Płytki będą jedna nad drugą. Na dolnej płytce mamy gniazdo mini-DIN 9-pin oraz przełącznik AB/BA będące z tyłu obudowy, z przodu zaś gniazdo USB do podłączenia pendriva. Na górnej płytce mamy wyświetlacz OLED, który będzie widoczny ze środka przez przezroczystą obudowę oraz enkoder obrotowy z przyciskiem służący do obsługi całego urządzenia.

Załączam schemat, PCB, zdjęcie obudowy.

Edit: aha, płytki PCB już zamówiłem, więc teraz trzeba poczekać aż do mnie przyjdą. Jest to kwestia około 3 tygodni, wtedy zacznę wszystko składać w całość i zdam kolejne relacje.

@micromax:
No i git. U mnie w tym samym miejscu co u Ciebie jest gniazdo USB, to będzie gniazdo mini-din 9pin, na którym będą wszystkie wyprowadzenia do "pilota". I to jedyna modyfikacja Atari jaką trzeba będzie zrobić. Widzę, że wywaliłeś budę ekranującą zasilacz wraz z SIMMami w STE, a zamiast tego wsadziłeś budę od zasilacza ST(FM). Niby ok, ale skądś trzeba taką dodatkową budę mieć. No i na razie masz tylko gniazdo USB, a co z przyciskami, przełącznikiem, wyświetlaczem?
Słuchaj, nie wtrącam Ci się, bo każde rozwiązanie jest dobre, Twoje też jest ok, fajnie że to sobie robisz, ale skoro wstrzymałeś chwilowo prace, to poczekaj trochę, zobaczysz moje rozwiązanie, to może skorzystasz sobie z jakichś pomysłów, może coś Ci się nasunie, jakoś pożenisz częściowo moje rozwiązanie ze swoimi pomysłami. Zawsze to jakieś dodatkowe inspiracje:-)
Powodzenia w dalszej realizacji.

@1040: Dlatego w poście nr 53 napisałem i powtórzę:
"Żeby wrócić do tematu wątku: pytanie do autora, jakie wybierzesz rozwiązania i czy możemy jeszcze coś podpowiedzieć lub pomóc? Bo jednak może warto by jakoś kulturalnie dokończyć temat główny:-)"

Vasco: bo ja wiem? Ja tam myślałem, że "retro" to nazewnictwo ogólne odnoszące się do jakiegoś tam zakresu sprzętu pochodzącego z minionej już epoki. Jeżeli mamy się posługiwać zwrotami dosłownymi, to dla mnie Atari ST to nowość:-) Pierwszego swojego esteka w życiu kupiłem w bieżącym 2017 roku:-)
No i utrzymując nomenklaturę z nowości mam jeszcze Amigę 500, a Atari 8-bit to dla mnie normalka. Niestety nie posiadam żadnego retrosprzętu:-)