Ok, z niecierpliwością czekam na efekt końcowy.

Paddle.

Port B służył do obsługi kierunków dwóch dodatkowych joysticków w Atari 400/800.

Zainspirowałeś mnie tym sprawdzeniem wersji Basic'a, zapomniałem o tym zupełnie w mojej ślicznej 800XL, którą sobie od jakiegoś czasu odrestaurowywałem dla siebie. Sprawdziłem i okazało się, że u mnie też była rewizja B. Tylko ja akurat miałem jedną kostkę z nowszym Basic'iem oryginalnym z 65XE, więc u mnie wymiana Basic'a odbyła się w czasie krótszym niż odstępy pomiędzy Twoimi postami w tym wątku i już mam rewizję C:-)
A swoją drogą: po co Ci cztery wsady, zrób po prostu Basic C, resztę przestrzeni olej i zmarnuj:-) Kości są tanie, a szkoda roboty, bo prawdopodobnie nigdy Ci się to do niczego nie przyda.
Poza tym jak już to koniecznie robisz, to po co aż z komparatorem adresów? Wstaw zwykłe zworki, albo przełączniki na najstarsze linie i zapomnij.

Podmiany nie robiłem akurat takiej, ale jestem elektronikiem i trochę się na tym znam, wiem jak to jest skonstruowane i nie opieram się na prawach Murphiego i przypadku, tylko na schematach i własnej wiedzy:-)
Zajmuję się też Gotekami, montowałem ich sporo w Atari i w Amigach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, robiłem przełączniki stacji AB/BA, DF0/DF1, na różne sposoby, też wewnątrz i na zewnątrz i wszystko wbrew prawom Murphiego jakoś mi bez problemu zawsze działa:-)
Niemniej jednak prawa Murphiego mają tym większą szansę sprawdzić się w Twoim przypadku, ponieważ już w nie uwierzyłeś:-)

Wg mnie na pierwsze pytanie odpowiedź "tak", na drugie odpowiedź "tak":-)

Narysowałem rozkład elementów jak to polutować. Załączam rysunek.

Poniżej wykaz potrzebnych elementów
(wartość/ilość/rozmiar)

Kondensatory:
10uF/6szt/B(lub A?)
1uF/1szt/B(lub A?)
100nF/4szt/0805

Rezystory:
1k/8szt/0805
2k2/12szt/0805
5k6/1szt/0805
330R/1szt/0805

Diody:
1N4148/1szt/SMD

Układy scalone:
74LS138/1szt/SMD
74LS02/1szt/SMD
74LS00/1szt/SMD
74LS32/1szt/SMD
Powyższe układy Tori mówi, że mogą być LS/HCT/ACT - dekoder 138 wskazane aby był ACT lecz raczej nie powinno być problemów przy HCT.

I oczywiście dwa układy Yamaha:-)

Przy kondensatorach zaznaczyłem plusy i minusy, przy diodzie anodę i katodę.

Tactswitch do resetu trzeba dobrać w odpowiednim rozmiarze, gniazda wyjścia stereo odpowiedniego trzeba poszukać, zaznaczyłem na rysunku na których pinach mamy L, R i GND.

Na górze płytki w okolicach logo Atari jest jeszcze 6 przelotek THT i trzy miejsca na elementy SMD.
Te wszystkie przelotki i pady nie są używane i zostawiamy je puste. Tori mówił, że można sobie tam w wybranym miejscu diodę led z rezystorem zamontować jak ktoś ma ochotę na świecidełko:-)

Uwaga: podczas rozkminiania tych elementów teraz zauważyłem że fabryka na czerwonych płytkach poleciała soldermaskę również na padach do przylutowania dwóch elementów: kondensatora 1uF i diody 1N4148.
Trzeba delikatnie zeskrobać z płytek soldermaskę w tych miejscach, żeby ukazała się miedź i bez problemu przylutujemy wtedy te dwa elementy. Co ciekawe na płytkach czarnych nie ma tego błędu.
Ta sama sytuacja dotyczy solderjumpera adresowego (tu już zarówno dla czarnych i czerwonych płytek) - trzeba zeskrobać soldermaskę z tego pola, które chcemy zlutować, żeby wybrać odpowiedni adres.
A adres wg Torimana wybieramy tak, że cytuję: "Trzeba zlutować konkretne 2 pady. Nóżka 15 to adres $D500 i dalej wyjścia wg datasheet, a adresy co $20".
Skoro Mono robi soft, to może się wypowie jaki adres zrobić, żeby było dobrze:-)

Przy układach YM/AY trzeba też zlutować odpowiednio solderjumpery wyboru typu układu - oznaczone na płytce odpowiednio Y oraz A.

I jeszcze jedna uwaga: przymierzyłem płytkę do obudowy Z-7 i pasuje idealnie, a więc się udało:-)
Jedno ale: jeżeli ktoś ma zamiar dać układy Yamaha w podstawki - wszystko jedno czy zwykłe czy precyzyjne - wówczas obudowy Z-7 nie da się zamknąć. Chyba że może są jakieś podstawki o super niskim profilu, ale to już nie wiem.
Czyli albo dajemy układy lutowane bezpośrednio i zamykamy bez problemu kartridż, albo można dać Yamahy w podstawkach i wtedy np. wyciąć prostokątne dziury w obudowie kartridża eksponując Yamahy na wierzchu.

Jeśli możesz, to faktycznie celuj w inne miejsce niż Sally, będzie Ci o wiele łatwiej z miejscem. Co do grzania się, to ze wszystkich układów w Atari Sally grzeje się najbardziej, ale też bez przesady, dotknij go sobie po jakimś czasie od włączenia, jest tylko mocno ciepły, nie jakoś tam szczególnie gorący. Moim zdaniem nie wymaga ani żadnego chłodzenia, ani nawet wielkiej przestrzeni, jak go dasz do góry nogami, to nic mu nie będzie.

Nie ma prawie wcale miejsca. W 800XL nie mam blachy w ogóle, a jakakolwiek podstawka pod dużego scalaka powoduje, że klawiatura nie wchodzi. Tam jest na prawdę bardzo ciasno. Akurat jestem "na czasie" z tym, bo jak widziałeś w innym moim wątku zaprojektowałem płytki do rozszerzenia 1MB na DRAM wg wcześniejszego projektu Pasia. I chciałem się też wpiąć pod "duże scalaki" w 800XL, ale zrezygnowałem z tego i poszukałem innych alternatyw właśnie ze względu na brak miejsca pod klawiaturą.

@Impuls, Torimana to trochę posłuchaj, bo ma rację. Oczywiście możesz robić po swojemu i jak to zrobisz dzięki temu prościej, to nawet lepiej. Ale tylko chciałem Ci podpowiedzieć, że Toriman wie co mówi, bo robił już w podobny sposób podstawowy RAM w Atari na SRAM. Warto by połączyć też rozszerzenie 1MB z całkowitą wymianą podstawowego RAM-u na SRAM. Podsyłam Ci ciekawego linka do projektu, który zrobił właśnie Toriman, jest to przetestowane i działa, a rzecz bardzo ciekawa wg mnie:
http://raven1.magix.net/static/static.html

Mała uwaga, bo rozmawiałem sobie dziś za pośrednictwem telefona z jednym naszym forumowym kolegą i się okazało że nie doczytał trochę, więc teraz proszę czytać precyzyjnie co następuje:

*** Wersja PCB nazwana przeze mnie jako lista 65XE/130XE dotyczy płytek z początku wątku, które są przeznaczone, pasują i zadziałają TYLKO I WYŁĄCZNIE na jednej rewizji płyty: REWIZJA Z ECI Z PAMIĘCIAMI 4-BIT

*** Wersja PCB nazwana 800XL jest TYLKO I WYŁĄCZNIE do 800XL BEZ FREDDIEGO (wczesne 800XL).