Tak wiem, oglądałem Twój filmik, tylko myślałem, że przełożyłeś całość, elektronikę wraz z mechaniką. WYdawało mi się to trudne, ale pomyślałem, że może jakoś ta mechanika też pasuje, bo magnetofony mogły być robione "na jedno kopyto" w tamtych czasach. Nigdy tematu magnetofonów nie zgłębiałem, bo chociaż używałem go zawsze, to raczej z konieczności niż z zachwytu:-) Marzyło się o stacji dysków, bo dwóch kumpli miało, ale dla mnie to był wtedy nieosiągalny pułap. Dziś patrzę trochę inaczej i mimo, że nie tęsknię za magnetofonem jako takim do używania, to jednak od czasu do czasu marzy mi się usłyszeć znowu dźwięki wczytywanych gier. Nie chce mi się jednak odnawiać magnetofonów, dlatego pomyślałem o nowym, tylko żeby elektronikę przełożyć.

Ja bym przy takiej przeróbce dla zapewnienia wspomnianego bezpieczeństwa całkowicie zlikwidował gniazdo i możliwość zasilenia 1010 z zewnątrz. Można to zrobić jakoś elegancko, a w tym miejscu umieścić np. przełącznik do turbo itp.
@xtrem007 bardzo fajny hint z tym, że to powinno pasować. Nie chciałem nigdy więcej magnetofonu do Atari, ale ostatnio fascynuję się pięknem linii 800XL, więc może się skuszę na taki magnetofon pod warunkiem przerobienia go na zasilanie z SIO.

Zależało mi, żeby dziś poskładać klawiaturę i poskręcać już górną część obudowy. Przed chwilą skończyłem, więc może otworzę se wreszcie tego browara. Czyściłem styki w przełącznikach, smarowałem prowadnice bo jakieś zatarte klawisze się wydawały. Teraz jest o niebo lepiej. Klawisze funkcyjne zostawiłem na razie surowe, bo nie mam żadnego lakieru w chacie, który by się do tego mógł nadać. Też bym chętnie sprawdził jak to wyjdzie, może wrócę do tematu za jakiś czas, jak mi się jakiś lakier trafi gdzieś przy okazji.

Wrzucam jeszcze zdjęcia, na drugim widać dość ładnie jak ostatecznie wyglądają te klawisze.

Na tych zdjęciach widać tam trochę, że klawisze są nierówne między sobą minimalnie i też w różnych miejscach. Niektóre bardziej błyszczące, a niektóre bardziej zarysowane. To wynika z dysproporcji użycia na różnych klawiszach i w różnych miejscach papieru 240 i 1200. Robiłem każdy klawisz osobno i nie przyrównywałem ich do siebie, dlatego tak wyszło.

Kapnąłem się z tym dopiero przed chwilą. Po prostu na początku jechałem milion razy klawiszami po papierach i każdym inaczej trochę. A to aluminium jest na tyle miękkie, że każdy przejazd po papierze zmienia wynik i strukturę tych rys.

Można to łatwo poprawiać. Po prostu kładziesz wszystkie klawisze obok siebie, żeby je doprowadzić do równego stanu. I teraz patrzysz: jak któryś klawisz jest za mocno błyszczący, to jedziesz go znów grubym papierem kilka razy, ale po jednym razie przejeżdżasz i za każdym razem sprawdzasz jak się zmienił. Z czuciem, bez dociskania. Jak już jest ok, to wygładzasz kilka razy 1200, ale to tylko tak, żeby nie było to tak "grubo ciosane", tylko, żeby się lekko wygładziło, ale żeby się nie zrobiło błyszczące znów. I tak dopasowujesz każdy klawisz do reszty, aż masz wszystko w miarę równo.

Załączam zdjęcie jak teraz wyglądają jeszcze po tych drobnych poprawkach. Kurde, już światła nie mam dobrego teraz do tych zdjęć i wychodzą kiepskie zdjęcia, próbowałem pod różnymi kątami, ale to aluminium nie chce mi w ogóle na zdjęciu wyjść jak aluminium. W każdym razie teraz mam wszystkie klawisze równiutkie i wyglądają lepiej na żywo niż wyglądały na tych poprzednich zdjęciach.

Z lakierem zobaczę, nie mam chyba żadnego dobrego do aluminium, jak coś znajdę może w chacie, to spróbuję, a jak nie znajdę to zostawię już tak jak jest.

Miałem dziś pracować, ale nie wytrzymałem i wziąłem się za te klawisze.

Zbudowałem sobie narzędź odpowiedni. Kawałek panelu podłogowego, na to przykleiłem kawałek korytka kablowego jako prowadnicę, a obok przykleiłem pasek papieru ściernego.
Najpierw pojechałem grubszym papierem 240, żeby uzyskać równe rysy mające dać efekt szczotkowanego aluminium oraz zdjąć tą warstwę wierzchnią na której były widoczne wytarte ślady palców oraz uszkodzenia i rysy mechaniczne. Następnie w ten sam sposób pojechałem jeszcze trochę papierem 1200, żeby lekko spolerować i wygładzić powierzchownie.

Na pierwszym zdjęciu przed robotą widać na skrajnym prawym klawiszu, że faktycznie one są pokryte lakierem bezbarwnym. Ogólnie z metody i efektu jestem zadowolony, ale nie jest to wszystko idealnie jak z maszyny, więc światło padające pod różnymi kątami odbija się różnie i te klawisze wyglądają różnie pod różnym kątem. Zastanawiam się też, czy nie pokryć ich na koniec jeszcze właśnie lakierem, ale trochę się obawiam czy nie będzie gorzej zamiast lepiej.

W każdym razie na ten moment wyglądają te klawisze całkiem przyzwoicie, zdecydowanie lepiej niż przed robotą. Myślę, że metodę dało by się dopracować, chociażby lepiej dobierając ziarnistość papieru ściernego, oraz może ulepszyć same metody pracy.

Załączam zdjęcia.

Edit: Aha, na ostatnim zdjęciu klawiszy w Atari ten dolny element poniżej klawiszy jest oryginalny taki jak był, nic z nim nie ruszałem, więc jest porównanie ze zrobionymi tak klawiszami. Trudno to też pokazać na zdjęciach, zwłaszcza robionych telefonem, ale wierzcie mi, że wygląda to całościowo już w Atari bardzo dobrze, nie rzuca się nic w oczy, wydaje się, że jest wszystko elegancko:-)

@uicr0Bee, wiesz funkcjonalnie to powinno być wszystko dokładnie tak samo, ale u mnie chodziło o podłączenie standardowego Goteka i zmieszczenie tego w środku. Ja tego zrobiłem tylko w sumie 10 PCB, część wzięli ludzie i nie wiem nawet czy zbudowali. Ja mam, używam i jestem zadowolony, ale drugi raz bym tego już tak nie zrobił, bo masa z tym była roboty. Tam wszystko wypełnia całą wolną przestrzeń i w sumie to była kombinacja alpejska.

W tym nowym zaxonowym cudzie masz tylko małą płyteczkę, co bardzo ułatwia sprawę zajmuje nikłą ilość miejsca, super spasowane... Przepraszam, że tak zachwalam, ale jestem pod wrażeniem, bo siedzę trochę w tych Gotekach już od jakichś dwóch lat, i strasznie mi się to podoba co kolega zrobił:-)

@zaxon, a czy przewidujesz jakiś standard montażu wyświetlacza, enkodera, gniazda USB? Czy to już we własnym zakresie każdy po swojemu?

Nie chcę Ci tu wątku zaśmiecać, bo trochę wszedłem nie na temat. Przejdę na PM, coś tam Ci napiszę fajnego w temacie:-)

A tu tylko jeszcze raz podkreślę, że rzecz jest elegancka, Zaxon odwalił kawał dobrej roboty:-)

Edit: literówki.

Dlaczego "niestety"? Bardzo fajny projekt, to i musi kosztować odpowiednio. Cena w granicach rozsądnych jak za Goteka u nas, więc poziom jest wg mnie normalny. Wiesz, ja się sam bawię Gotekami trochę, przerabiam, czasem sprzedaję, ale tutaj projekt jest zupełnie odmienny od wszystkiego co mamy na rynku, więc świetnie uzupełnia ofertę. Bardzo lubię takie rozwiązania, wiem też ile trzeba pracy włożyć w to, żeby na koniec uzyskać taki efekt i taki gotowy produkt, a tu jest to zrobione na prawdę świetnie, więc  kibicuję i życzę dobrego obrotu:-)

A jak rozwiązałeś przełączanie napędów AB/BA, zamieniasz mechanicznie tylko sygnały SEL0 i SEL1 na pinach 10,12?
Jeśli tak, to w ST(FM) wystarczy doprowadzić kabelkiem brakujący tam sygnał SEL1 do pinu 12 i będzie to chyba działało też wszystko poprawnie w ST(FM).
Powiem więcej, prawdopodobnie można to też wsadzić do Amigi i tam też nie wiem jak jest w różnych Amigach, ale wydaje mi się, że na pinie 12 wewnętrznego flopa przynajmniej w A500 nic nie ma, więc też jeden kabelek by załatwił temat i wszystko by śmigało.

Świetna sprawa, po moim projekcie Goteka wewnątrz STE z nieporównywalnie większą ilością płytek i zawaleniem całej wolnej przestrzeni, też chodziło mi takie coś po głowie, super to zrobiłeś, gratuluję projektu.

Zaxon, a powiedz, będziesz to sprzedawał? Jakieś bliższe info na temat ceny, dostępności itp?
Se bym chciał takiego dynksa może jak cena nie zabije, chociaż nie wiem do którego kompa, może na zapas, bo aktualnie wszędzie mam już Goteki:-)

Pewnie drygol odpowie bardziej fachowo, ale ja sobie myślę tak: próbujemy sobie te sprzęty odnawiać po 30 latach i doprowadzamy je do najlepszego stanu, do jakiego jesteśmy w stanie doprowadzić dzisiaj. A jaką z kolei masz pewność, czy za kolejnych 30 lat te nasze plastiki całkowicie się nie zdegradują, zaczną np. kruszeć i wszystko rozsypie się w pył? Wiesz, nic nie jest wieczne, a swoją drogą za tych kolejnych 30 lat części z nas już nie będzie, reszta będzie na wykończeniu, a młodsze pokolenia nie garną się do tego sprzętu jakimiś wielkimi tłumami delikatnie mówiąc:-)

@Jesionen - ja się nie wymądrzam, a też wiem, że Drygol jest "miszczem" w te klocki, dlatego dopytuję o szczegóły, które mnie interesują. Nie mam takiego doświadczenia oczywiście jak nasz Mistrz, ale wierz mi, że też się tym trochę zajmuję:-) Co prawda wybieliłem tylko 4 Amigi 500, jednego C64 i w ubiegłym tygodniu 800XL, ale wszystkie obudowy zrobiłem idealnie, a też eksperymentowałem. Oprócz tego wybieliłem z 7-8 kompletów klawiszy od Amig, Atari XE i C64, więc trochę już też wiem:-)

@drygol, może miałem szczęście, może dobrze trafiłem, ale moje Amigi 500 jak i jedno C64 wybieliły się idealnie.
Z drugiej strony nigdy nie wybielałem Atari XE/ST, bo w sumie nie mam żadnego tak strasznie żółtego egzemplarza, żeby tego wymagał, ale też bałem się zawsze oglądając te wszystkie zdjęcia z marmurkiem, więc bielę sobie tylko klawisze w swoich Atarkach zawsze.

Do klawiszy i małych elementów używam perhydrolu 35%, a do obudów latem robiłem kremem 12% na słońcu, smarując pędzlem co kilka minut, ale dużo z tym zachodu i poprawiać trzeba było. Dlatego później i obecnie korzystam z metody Drygola z owijaniem folią strech na kilka dni i jest elegancko. Ja jeszcze pod tą folią 1-2 razy dziennie "rozmasowuję" trochę obudowę, żeby poprzesuwać trochę folię i krem pod nią dodatkowo. Nie wiem czy to faktycznie coś daje, ale moje obudowy wybielały się wszystkie elegancko i równomiernie.

Mam też swoje wnioski po tych wybielaniach: moim zdaniem to nie tyle temperatura przyspiesza czy polepsza proces wybielania, co po prostu w wyższej temperaturze pod folią woda utleniona w kremie nieustannie w kółko paruje i się skrapla w trochę szybszym tempie i bardziej aktywnie, dzięki czemu ciągle równomiernie dociera w różne zakamarki, a cała obudowa utrzymywana jest w atmosferze oparów, które penetrują każdy zakątek elegancko wybielając całość równomiernie.

Drugi wniosek, na który wpadłem czytając blog Drygola: niektórzy mówią o przyspieszonym powrocie żółtaczki na wybielonym sprzęcie. Myślę, że taki efekt może być spowodowany tym, że po prostu jak mamy sprzęt żółty, to przyszedł na niego moment rozkładu tetraczegośtam (przyp.:za Drygolem) i jak wybielimy to przecież reszta tetra.. rozkłada się w dalszym ciągu robiąc żółtaczkę od nowa. Nie jestem pewien tego, ale mam wrażenie, że bardziej żółte obudowy po wybieleniu mniej żółkną niż takie, które były tylko trochę zółte. Podejrzewam, że może tak być dlatego, że te najbardziej żółte rozłożyły już większą część tetra.. a te mniej żółte dopiero zaczęły go rozkładać. Ale to już wszystko takie moje domysły, bo obserwacje dotyczą raptem dwóch czy trzech przypadków, więc trudno tu mówić o jakiejś statystyce.