Niema problema, jeśli kupisz to pochwal się czy działa tak jak mój, czyli na sv jest dziwnie jasno i wypranie.
Aha, to cudo ma autodetekcję sygnału, ale jeszcze do końca nie rozkminiłem jak to działa... czy jakiś sygnał ma priorytet czy czysta loteria :D

JA się własnie tak zastanawiałem czy ryzykować coś droższego, ale generalnie to chyba wszystko to jest oparte na 1 czipie, tak samo jak te tanie (tanie, znaczy nawet do 200 czy 300zł, a może i więcej) grabbery HDMI.... także czy jest sens przepłacać?
Gdyby ktoś jednak się zdecydował na coś droższego to niech też się pochwali jak to działa.

Dobra, odgrzewam temat bo odebrałem dzisiaj najnowszy ( :D ) model grabbera od majfrendów.
I...... faktycznie główna wina to stary grabber, który z wszystkim się lubi, ale nie z tą konkretną płytą od atari.

Na nowym jest już ok (lepiej), chociaż na s-video trzeba pogrzebać w opcjach jasności/kontrastu/nasycenia. No ale nie wymagam cudów za 30zł :D
Ale oczywiście z montażu "toru wideo" nie rezygnuję, bo delikatne zakłócenia (pasy pionowe) są jeszcze na upartego widoczne na jednolitych jasnych tłach oraz chcę się przekonać co "tor" zmieni.

Przesyłka odebrana i znowu zdałem sobie sprawę jaka tam jest drobnica... bez ściemy, chciałbym tak umieć lutować drobnicę :)

Teraz pytanie jaki wariant wpięcia zastosować.

1. Nic nie ruszać na płycie, wpiąć się tylko pod piny GTIA.
2. Wywalić 4050, odłączyć sygnał COLOR i wpiąć się pod wyjścia GTIA.
3. Wyjąc GTIA z płyty i zamontować je (przez przejściówkę) odseparowując piny wyjściowe od płyty i podpiąć do nich tor. Zasilanie podać z okolic włącznika przez dławik (jaki?) oraz dodać brakujące oporniki 1k.

Czytając wcześniejsze posty to na chłopski rozum chyba wariant nr3?

Też na to wpadłem i tak sobie pomyślałem, że skoro nie każdy chce/umie polutować to trzeba popularyzować.
No i myślę, że chyba Simius jako twórca pierwowzoru (bo podobno są zmiany) ma odpalany jakiś procent (postawił przecież solidne podwaliny i fundament), więc z popularyzacji każda strona ma jakiś zysk.
Chyba że....

Takie moje szczęście, odezwę się na PW.

Na TV różnicy pomiędzy zasilaczami (impulsowy/zwykły) brak.
Na grabberze na zwykłym zasilaczu są dalej przebarwienia ale słabną te pasy pionowe.

I cały czas przed oczami (w pamieć) mam obraz z tej ubitej płyty, nie było najmniejszych pasów i przebarwień.
I dlatego zacząłem się zastanawiać nad montażem Twojego toru wideo, może to pomoże, bo mam taki kaprys, że chcę jak najbliżej oryginału, czyli bez VBXE czy Sophii.
Oczywiście cudów nie oczekuję i jeśli się nie da to trudno, żyć z tym można :D

Kable ok i sprawdzałem na kilku.

Pytanie o zasilacz wcale mnie nie dziwi, bo przerabiałem wyjątkowo kiepski impulsowy.
Jednak obecny chociaż też jest impulsowy to postarałem się zainwestować w coś lepszego i brak różnicy w obrazie pomiędzy nim i oryginalnym od 800XL.... albo ja jej nie widzę :D
No przynajmniej już niema, bo najpierw jak podłączyłem oryginalny to obraz był gorszy, ale wymiana kondensatora filtrującego FRAKO (*) pomogła.
Te przebarwienia na composite to są tylko na graberze. Na TV są tylko jakby pasy pionowe, ale nie są jakoś szczególnie rzucające się w oczy i widoczne są tylko na jasnych, jednobarwnych tłach. W grach jak to w grach, nie zwraca się na to uwagi :D

(*) Gdyby ktoś pytał czemu się tak tego kondensatora czepiam, to akurat wczoraj oglądałem ten film - https://www.youtube.com/watch?v=1PaW_xQqvzY
Zycie jest jednak ciekawe :D

Tak, chodzi właśnie o ten 3,xxx MHz, bo ten 4,xxxx MHz to mam jeszcze parę sztuk.
Z mila chęcią bym się zadeklarował na parę sztuk (4-5 zapewne), ale w perspektywie szykują się wydatki na leczenie, więc głupio tak się zapisywać i potem rżnąc głupa... no bo ten tego, no wicie rozumicie... no nie wezmę.

I dlatego (po cichu) liczyłem na jakieś inne rozwiązanie, pozwalające podejść do sprawy w dowolnej chwili.

Niestety, nawet gdybym zaryzykował podmiany z moją działającą 800XL to ona jest w wersji jeszcze bez fredkowej.
30zł jeszcze do interesu dołożyłem na brakujące części, kupiłem tez lepszy topnik, więc przy okazji poćwiczę lutowanie SMD.

--- edyta ---

Więc jest tak, zabrałem się do roboty i obecnie mam wylutowane już CPU, ANTIC i GTIA. Na resztę nie starczyło cierpliwości, bo powoli mi to idzie :D
Zaryzykowałem, wsadziłem do 800XL i odpalone bez problemu, chociaż dalej niż READY nie testowałem i poza pokeyem już nic więcej nie sprawdzę, bo reszta kości już jest wlutowana,.

Teoretycznie w poniedziałek powinienem dostać części do fredka, więc zobaczymy co będzie dalej.

--- edyta ---

Jeszcze walczę, ale motywacji coraz mniej.
Złożony nowy fredek na nowych gratach.
I teraz tak, bo mimo chorobliwego sprawdzania czy wszystko ok przeoczyłem złe luty na HC163 (na pinach 3-7 - zasilających) i tak odpaliłem kompa, ale po zobaczeniu martwego ekranu sprawdziłem jeszcze raz, przylutowałem i generalnie jest jak było.

Ale tutaj ciekawostka, co parę odpaleń jest sieczka na ekranie, szumy i piski z głośnika

Znalazłem też inny temat, dotyczący wprawdzie 600XL, ale kurcze to przecież prawie to samo i ta zasada myślę powinna obowiązywać w każdym modelu.
Sprawdziłem (miernikiem, oscyloskopu brak) wg. rady z tamtego tematu taktowanie zegara na pinach poszczególnych czipów i jest tak:

1. Jak jest czarny ekran to na freddiem i cpu jest 1,63MHz,.
2. Jak była sieczka na ekranie to czasami na wszystkich czipach było 1,77MHz, ale często jak w pkt. 1

Komuś coś to mówi, bo póki co mam ochotę wsadzić całość ponownie do pudełka, a skoro główne czipy wyglądają na sprawne to za jakiś czas podejść do tego od innej strony i zrobić "nowe" 800XL na nowej płycie z innego wątku.

Dobra, poddaje się, ten sprzęt wyraźnie mnie nie lubi.
2 dni testowałem i wprawdzie 2 razy była zwiecha i sieczka na ekranie, ale troszkę porozciągałem nóżki kostek ramu i zwiechy już nei wróciły, czyli jakby któraś kostka słabo stykała (nigdy więcej podstawek precyzyjnych).

Sprzęt zwinąłem i schowałem zadowolony do pudełeczka.
Dzisiaj wyciągam, podpinam i kaplica, czarny ekran i tylko takie typowe pyknięcie z głośników po podaniu zasilania.
TV coś wykrywa, bo przechodzi w tryb 576p, ale to na tyle... cytując klasyka "ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę".
Po wyjęciu fredka TV nic nie wykrywa.
Ram chłodny, jedyne co ma jakąś temperaturę to procesor, ale on zawsze był ciepły.
RAM znowu podmieniłem, ale czy na sprawne kostki nie wiem...
----

Był czas, więc zabrałem się za szukanie informacji i badania pacjenta.
Napięcie ~2V i ~2,1V na pinach rezonatora, czyli ten niby działa.
RAM wymieniłem na nowy, a przynajmniej majfrend tak gwarantował :D

I teraz ciekawostka (dla mnie), bo po wyjęciu kostki 555 komp "odpala"(chociaż trzeba dać mu parę minut spokoju między odpaleniem), jeśli oczywiście to co pokazuje ekran można nazwać odpaleniem. Chociaż 1 raz prawie odpalił normalnie, tzn. było pyrkotanie i napis READY ale potem sieczka na ekranie.
I teraz rodzi się pytanie nr 1, bo oczywiście kupiłem więcej 555 ale gdzieś wsadziłem i nie mogę sprawdzić, czyżby to mogło być tak proste?

Zauważyłem jeszcze 1 rzecz, która nie wiem czy jest normalna.
Żeby wywołać reset trzeba podać stan niski na linię RESET, bo ta jest normalnie w stanie wysokim.
I teraz wciskam klawisz reset, trzymam go, a stan zmienia się tylko na sekundę, a przynajmniej miernik tak pokazuje (mignie ~3V i potem już stałe 5V).
I tu pytanie nr 2, czy jednak stan niski nie powinien trwać dopóki trzymam wciśnięty klawisz?

I pytanie nr 3, bo jak zacząłem patrzeć po sklepach to widzę 2 rodzaje kostki 555, zwykła (tak to nazwę) i wersja CMOS.
Czy nie będzie tu jednak odpowiedniejszy ze względu na inny zakres napięć?

------

Odpowiem sobie sam na pkt 1 i 2.
555 wymienione i bez zmian (chociaż poprzednia kostka faktycznie padła), ale po "postukaniu i popukaniu" w zamiennik fredka sprzęt parę razy odpalił, chociaż wchodził od razu w self test i walił kwadratami na czerwono.
Także reset w serii XE (wciśnięcie i trzymania klawisza reset wysyła tylko 1 impuls) jak widać działa inaczej niż w XL (wciśniecie i trzymanie klawisza reset wysyła ciągły sygnał) oraz chyba muszę poćwiczyć lutowanie SMD, bo wygląda na zimne luty :D

Dokupuję brakujące scalaki, lutuję następnego fredka i oby to to.