Czy numer konta aktualny? chcę dorzucić coś za SIC!+

Bo to dodatkowy retro urok ;)

ps. teraz jest zdecydowanie lepiej!

Jak już będzie działać i będą grabery to zamówię PCB i mogę rozesłać, ale bez lutowania :)

Standard GAL16V8D 25ns, weryfikacja przechodziła poprawnie, z tym, że to jest z partii którą kupiłem z rok temu od Chińczyka, więc różnie może być. Po wymianie na inną sztukę problem znikną.

Jeśli chodzi o składanie obudowy, to zauważyłem, że można równie dobrze położyć płytkę na część z wyciętymi otworami i zamknąć obudowę tą częścią z zatrzaskami. Po dociśnięciu wygląda, że wszystko się ładnie spina. PCB trzyma się dobrze a nie trzeba kombinować ze składaniem pod kątem. Jedynie przy otwieraniu trzeba delikatnie pod kątem otwierać, ale ten duży zatrzask z tyłu trzyma "delikatnie" i nie ma z tym problemu.

@piwkooo jak wycinałeś taką ładną szparkę na suwak?

Fajnie było by zrobić jakiś szablon do otworów tylnych, aby łatwiej odrysować, bo ja się machnąłem z otworem na przycisk kawałek i musiałem rozwiercić bo mi się switch blokował.

Potwierdzam szczególnie w A600 trzeba wymienić bo robią pod siebie, czego może nawet nie widać na pierwszy rzut oka. W A1200 to już chyba montowali lepsze, przynajmniej nie zauważyłem aby były tak słabe jak w A600.

Płyt A600 przerabiałem kilkanaście i w każdej, KAŻDEJ, kondensatory narobiły pod siebie, w sporej części na tyle mocno że przeżarte był ścieżki. Z kolei A1200 przerabiałem z 6 sztuk i w sumie tego problemu nie stwierdziłem, ale wymieniałem profilaktycznie.

Być może to dlatego, że A600 ma mniejszą obudowę i się bardziej grzeje? nie wiem, ewentualnie A600 to był budżetowy komputer i C= oszczędzało jak się tylko dało.

Tak jak Mq polecam dobrej jakości kondensatory elektrolityczne, ale wybór należy do tego kto robi :) a jak zdecydujesz się na tantale, to uważaj abyś nie wlutował odwrotnie ;).

W Atari nie ma tego problemu, ja w każdym razie w żadnym moim Atari nie musiałem wymieniać kondensatorów.

Dobra chłopaki, polutowałem:

Wymieniłem gala bo pierwszy który użyłem powodował brązowy ekran, więc poszedł do śmieci, jak by ktoś miał podobny objaw to pierwsze co to wymiana gala :)

Otwór na reset zrobiłem wiertłem stożkowym, po przycięciu  tylnych bolców o ok 1mm da się całość zamknąć pod kątem. Najtrudniej wyciąć otwory na przełączniku suwakowe, trzeba się bawić małymi pilniczkami aby to jako tako wyglądało. Za to te wewnętrzne wzmocnienia bardzo dobrze wycina się obcinaczkami.

Teraz podstawowe pytanie:
Przełącznik koło resetu ustawiony w stronę resetu SDX się uruchamia a w stronę włącznika nie, czarny ekran tak ma być ? (na obu kościach wypalony SDX).

Czy flasher o którym mowa to ten sam co do "oryginalnego" SIC'a ?

Może dla uproszczenia testów, po lutowaniu, ktoś wrzuci bin'a przykładowego dla 29F040?

Potwierdzam

Dostałem i ja, dziękuję :)

Poniżej pierwsza przymiarka, trzeba podocinać obudowę jak na zdjęciach stryker'a, więc po pracy drymel pójdzie w ruch :)

W sumie to za razem masz rację, ale jej nie masz ;)

- Moja najszybsza obecnie Amiga, to 500 z TF536 i 64mb ram - leży w szafie,
- A1200 leży w szafie

a pod TV mam A600 i Atari130XE z czego Atari jest uruchamiane prawie co drugi dzień, a Amiga co 2gi tydzień :D dla mnie frajda z dodania jakiegoś rozszerzenie bezcenna, tylko Amigowanie w obecnych czasach jest dla mnie za drogie.

@Jer odezwij się na PRIV, podeślę ci Sakurę, podłączysz sobie goteka (pewnie masz) jako stację DF1 do zewnętrznego portu i zainstalujesz co tam będziesz potrzebował z obrazu dyskietki (adf).

@uicr0Bee: karta ma być Fat32 (musisz mieć zainstalowany sterownik fat95) i karta turbo o ile używasz musi być PCMCIA frandly, czyli w większości wypadków jak masz 8MB to trzeba przełączyć na 4MB.

ps. sterownik obsługuje też FAT12, FAT16 więc co wolisz.

65, to by tłumaczyło dlaczego kojarzę większość nicków ;)