Klej wytrzyma do pierwszego mocniejszego stuknięcia w obudowę, zapewne nie przetrwa transportu pocztowego. On się nadaje do naprawy ogrzewania szyby w samochodzie i ew. do naprawy ścieżek w hybrydach na podłożu ceramicznym. Ma wysoką rezystancję i praktycznie zerową wytrzymałość mechaniczną. W scalaku zawsze jest się do czego przylutować, nawet bez piłowania. Cynujesz powierzchnię czołową po stronie nóżki i scalaka, dajesz topnik, podgrzewasz i łączysz ze sobą, dodatkowo możesz zabezpieczyć cyjanoakrylem (polecam patent z sodą oczyszczoną/proszkiem do pieczenia do jego szybkiego utwardzania).

Tak swoją drogą to jak ktoś się zajmuje retro komputerami to chyba warto zainwestować w programator TL866, kosztuje mniej niż chcesz za to Atari, a programuje EPROMy, Flashe, GALe i dodatkowo ma możliwość testowania popularnych układów TTL oraz SRAM (61xxx/62xxx).

Wszystko zależy od obecności 12V na gnieździe monitora, bez tego napięcia ten przełącznik nie będzie działał (w przeciwieństwie do Atari).

Nikt nie twierdzi, że za 500€ można kupić działającego (choć nie widzę powodu aby miał tyle kosztować). Gdyby naprawa była prosta i opłacalna, to zapewne byś go naprawił (bo próbowałeś). Można więc przyjąć, że ten egzemplarz jest poważnie uszkodzony i do naprawy się nie nadaje, a 500€ za obudowę i (być może) sprawną klawiaturę do Falcona to jednak trochę dużo, ale oczywiście życzę powodzenia.

Wygaszania/powrotu nie można liczyć. Ono jest już "poza" ramką. Nie orientujesz się ile wynosi tzw. pixel-clock w ST HIGH? Pixel clock w ST HIGH to 32 MHz i chyba stąd pośrednio wynikają wszystkie problemy. We wszystkich trybach pixel clock jest wielokrotnością 8 MHz (a właściwie podwielokrotnością 32 MHz).

500€ za martwego, w PL? Do tego grzebany (choć na plus), bo na spodzie FALCON030 FRA, a klawiatura UK.
Za 250€ mógłbym się zastanowić.

Mój poradnik jest taki - jak działa to nie pchaj paluchów do środka! Filtr i potencjometr są opisane na płycie (H-Size i V-Size) ale szczerze odradzam grzebanie w monitorze kineskopowym (zwłaszcza komuś kto zadaje takie pytania).

Taki kineskop... jak rozciągniesz, to obraz na rogach ekranu będzie nieostry. Jak pamiętam fabryczna ramka to ok 2,5cm z każdej strony.

Z tym dławikiem (filtrem) to trzeba uważać, bo bardzo łatwo można ukruszyć jego rdzeń.

Na procu od C64 nie będzie działać magnetofon ani flop. Żeby cokolwiek działało potrzebny jest spatchowany Kernal, ale działać będzie tylko to co z niego korzysta.

Mam 2 szt. DB-23M ale bez obudowy... jeśli Cię interesuje - daj znać, bo mnie DB-19M jak najbardziej interesuje.

W sumie to strzał w stopę ale: https://allegro.pl/oferta/zlacze-d-sub- … 6864139138

Przyjmijmy, że częściowo się mogę zgodzić z argumentami... choć nie podchodzę zbyt poważnie do ludzi którzy godzą się płacić za komputer 50% więcej tylko dlatego, że ma plombę. Nawet gdyby miał i tak bym ją usunął i go przejrzał, zanim bym go włączył po zakupie.

Usunąłem wersję CDR (zostawiłem tylko od STM1), a do PNG wpisałem w tło słowo "replika" w adekwatnych do treści językach.

Dla mnie to tylko bajer, dla wyglądu i tyle. Oryginalne plomby dawały się odklejać i ponownie przyklejać więc nie widzę problemu... a co w takim razie powiecie o replikach kartonów? W epoce niektóre serwisy również miały plomby identyczne z oryginalnymi (tylko bez logo Atari). Jak ktoś będzie chciał to i tak zrobi, a jak ktoś użyej mojej to każdy kto się zna/ma oryginał do porównania to zauważy różnicę.