Wiesz co, ja w moim 65XE bez ECI miałem obraz idealny, a jak założyłem sobie 1MB SIMM, to pojawiły mi się trochę prążki - nie tak bardzo widoczne jak na 130XE, ale jednak są a ich nie było. Z kolei mam jeszcze do porównania gołą płytę 65XE bez ECI i tam jest ideał.
Obrazu takiego jak masz w 800XL nie uzyskasz na 65XE. Też miałem taki moment, że bawiłem się dłuższy czas 800XL i później jak zobaczyłem 65XE, to się chwyciłem za głowę:-)
Co można próbować: na jednej 65XE wymieniłem kondensatory elektrolityczne i obraz zrobił się o niebo lepszy - ale po zdemontowaniu kondensatorów jak je pomierzyłem, to się okazało, że elektrolit, który siedzi zaraz przy zasilaniu toru video nie miał w ogóle takiego parametru jak pojemność:-) Znaczy miał tam kilka pikofaradów chyba czy jakoś tak:-)
Po wymianie kondensatora obraz zrobił się wyraźny, ostry, bez zakłóceń, bez prążków i bez odbić.
Druga rzecz, która pomaga na prążki, to odseparowanie zasilania, z tym że to robiłem tylko na 800XL, gdzie prążków nie było, a pojawiły się jak dostał 1MB. Trzeba odciąć zasilanie toru video od innych części schematu i doprowadzić je grubym przewodem bezpośrednio z pierwszego największego kondensatora przy włączniku zasilania. To poprawia dość mocno sytuację jeśli chodzi o prążki i inne cyfrowe zakłócenia. Nie wiem jednak czy w 65XE to zda egzamin. W 800XL wystarczy wywalić jeden dławik, żeby odciąć zasilanie i w jego miejsce wlutować opisany przewód.

Nie chciałem tak drastycznie wkładać kijów w mrowisko, ale zgadzam się w pełni z drygolem:-)

Jedynie niestety w naszym pięknym padole jak zaczniesz takie rzeczy sprzedawać zbyt drogo, to za tydzień-miesiąc masz już całe stado "biznesmenów" wokół siebie i możesz interes zamykać:-( Kurde jak ja nie lubię tej mentalności w narodzie. Nie wspomnę już 10% allegro. Ale sorry za offtop.

Jaromaniak, fajnie Ci wyszły te fronty, podoba mi się.

OS w rewizji B działa bez zarzutu. Generalnie OS w rewizji C był dopiero w ostatnich modelach płyt XE i najistotniejszą różnicą jest trochę zmieniony self test, gdzie w teście klawiatury poprawiono układ i usunięto zaszłości związane z nieistniejącymi już klawiszami F1-F4 pochodzącymi ze staruteńkich Atari 1200XL, a także rozszerzono test pamięci, który testuje rozszerzoną pamięć do 128kB w Atari 130XE, ale test ten z tego co pamiętam i tak ma jakiś błąd. Tak poza tym różnic w samym systemie i działaniu nie ma, więc nie ma to znaczenia czy w Atari masz rewizję B czy C.

Trzeci przycisk myszy w Amidze jest na pinie 5 złącza DB9, w programach diagnostycznych do sprawdzania joyów/myszy jest pokazywany, więc działa, da się użyć, ale jaki soft to wykorzystuje, to nie wiem.
Natomiast w ST na złączu DB9 portu 0 joya/myszy nie ma nic - jest fizycznie niepodłączony w ogóle ten pin, więc nie ma możliwości użycia trzeciego przycisku.

W zasilaczu jest transformator. Każdy transformator buczy i jest to normalne, bo drży z częstotliwością 50Hz. Głośność buczenia zależna jest od fizycznych luzów, nowe trafo jest poskładane ciasno i sztywno, ale od tych drgań po latach powstają luzy między uzwojeniami, więc drżą robiąc hałas. Nie ma to wpływu na działanie. Co do nowych zasilaczy, to łatwo kupić, jest tego pełno, z jakimi parametrami masz problem?

Fakt. Z resztą jest to opisane w Atariki zaraz na początku artykułu: http://atariki.krap.pl/index.php/ANTIC_%28uk%C5%82ad%29
Tak że Antic z 400/800 się nie nada do XL/XE.

Czy najgorsza? Wiesz, ta klawiatura ma przyjemny feeling wciskanych klawiszy, dobrze się na niej pisze. Choć jest foliowa, więc ma te same bolączki co wszystkie foliówki. Natomiast te klawiatury ze switchami mają różne typy tych switchy i niektóre np. blokują się i haczą przy wciskaniu, przez co są nieprecyzyjne i nie da się na nich szybko pisać. Plusy i minusy.

Pancio, tak Help jest też na folii, całość jest na folii w tym typie tak samo jak w serii XE. Po prostu rozbierz, wyczyść itd. Z tym że ostrożnie, bo zasada działania samych klawiszy jest trochę inna - tam są takie malutkie sprężynki jako popychacze. Tutaj masz film jak gość rozbiera i naprawia taką klawiaturę:
https://www.youtube.com/watch?v=iJHTJIx2Qgw

A wiem to wszystko bo sam z taką walczyłem:-)

Nogi dolutować to nie jest problem. Nawet jeśli są urwane przy samej obudowie, to one w środku obudowy jeszcze wchodzą trochę wgłąb, więc wystarczy zeszlifować trochę plastik obudowy odsłaniając kawałek metalu. Następnie radzę taki układ zabezpieczyć przed zniszczeniem głębiej delikatnie wykonanej roboty związanej z taką protetyką - najlepiej wydaje mi się jest wziąć podstawkę precyzyjną i przylutować do niej scalaka na stałe dokładając brakujące połączenia, które jeszcze dla pewności można zalać czymś, np. klejem na gorąco, albo inną jakąś żywicą czy czymś, żeby to trwale usztywnić. W ten sposób nowe nogi w postaci podstawki będą trwałe i uratujemy taki układ na dłużej - warto się tym trochę pobawić, bo tych zabytków już z czasem będzie coraz mniej jak wiemy.

A co chciałeś zrobić właściwie? Może podpowiemy inną drogę do celu?

Ad 1. Nie może być 0 na wejściu fire, bo wciskając fire zwieramy to wejście do masy, więc to my podajemy wtedy 0. Na schemacie Atari nie ma podciągnięcia do +5V, więc pewnie jest wewnętrznie podciągnięte do plusa wejście w GTIA.

Tak, zwarcia na magistrali chyba faktycznie spodziewać się nie należy, ale za to mogą być przerwy. Miewałem przypadki, że scalaki w płytach Atari miały skorodowane nóżki, zwykle poniżej linii lutowania, wówczas są takie efekty, że niby działa, ale nie do końca. Z tego powodu radziłem przelutować nogi porządnie świeżą cyną z topnikiem, najlepiej od wierzchu płyty. W zasadzie to samo się tyczy GTIA w tym przypadku. Drugi częsty przypadek, który miałem już na dwóch czy trzech płytach, to korozja padów pod spodem cyny. To jest ciekawa usterka, bo z wierzchu wygląda dobrze wszystko, co więcej można poprawiać taki lut świeżą cyną z topnikiem i wygląda jak nowy, a nadal cyna jest oddzielona od padu warstwą tlenku. Taki przypadek miałem np. w płycie 800XL przy jednej z kości pamięci na płycie uicr0Bee (gdzieś tam był wątek o tym - śmieci na ekranie, czasami się włączał, czasami nie itp.). Dopiero oczyszczenie padów z cyny, następnie zeszlifowanie tlenków i ponowne lutowanie naprawiło płytę. Siedziałem nad tym chyba ze dwa tygodnie zanim to znalazłem, a za czas mojej pracy pewnie by się kupiło kilka takich płyt sprawnych:-)

Konspiracja jak w filmie 60 sekund:-)