@Fox, dziękuję za sprostowanie, a też chylę czoła w takim razie, bo to kawał dobrej roboty:-)
Co do wersji wrzuconej przez antrykota i opisanego przeze mnie zachowania, coś byś podpowiedział dla potomnych, którzy chcą sobie coś tam w RMT podłubać? Chodzi mi o kwestie techniczne, albo raczej bardziej kwestie praktyczne dla muzyków. No i pytanie, co sądzisz o tej poprawce antrykota (jeżeli mogę prosić o podejście od strony użyteczności, nie tego, że pogrzebał w Twojej bibliotece, bo się wystraszyłem, żeby znów jakichś burzy nie było, miałem raczej nadzieję na zbudowanie sobie wygodnego środowiska do popisania muzyczek:-)).

Ja tam żadnych rezystorów ani tym bardziej kondensatorów nie dawałem. Pierwszy opis, który podlinkowałeś jako kabel scart jest dobry.

Zaklej okienka EPROM-ów kawałkiem czegoś nieprzejrzystego (taśma/naklejka) jak jeszcze ten TOS wstaje.
Podoba mi się to rozszerzenie pamięci, koronkowa robota:-) Super:-)

Z amigowego możesz zrobić łatwo przejściówkę, bo co prawda wtyki amigowe trudno dostać, ale gniazdo zasilania z uszkodzonej płyty Amigi powinien Ci ktoś raczej sprezentować:-) Ja akurat nie mam, ale spróbuj popytać, na pewno ktoś ma płyty Amig na części, a te gniazda wtedy nie są raczej do niczego potrzebne i wartości nie mają. Podlutujesz sobie kable pod to gniazdo, z drugiej strony wtyk już masz popularny i nie będziesz musiał kupować kolejnego zasilacza, ani też rozgrzebywać sprawnego od Amigi.

Ja polecam zasilacz Cisco ADP-30RB. Bardzo dobre zasilacze i chodziły długo po taniości za kilkanaście zł, ale odkąd amigowcy zaczęli je kupować masowo, to teraz po 40-50zł leżą na allegro. Z resztą już nawet na ebayu wykumano że te zasilacze są fajne i też ceny poszybowały. Niemniej jednak taka cena i tak jest nadal znośna, a zasilacz na prawdę bardzo porządny. Używam takiego do Amig, do Atari ST, do stacji XF551 z dwoma napięciami, a teraz właśnie sobie lutuję przelotkę do małego Atari:-)
Ten Cisco daje:
5V 3A
12V 2A
-12V 0,2A
Gabaryty zasilacza od laptopa.

SIC! nie ma takiego ograniczenia. W sieci są udostępnione gerbery do płytek i oprogramowanie do tworzenia obrazu kartridża, oraz do zaprogramowania go tym obrazem bezpośrednio z poziomu Atari. Co więcej SIC! można sobie w taki sposób programować wielokrotnie z poziomu Atari i zmieniać dowolnie zawartość kartridża.
http://sic.pigwa.net/

Musiał byś trochę bardziej sprecyzować pytanie, bo można na nie odpowiedzieć w różnym kontekście.
Zrobienie karta z jedną grą lub kilkoma grami, to właściwie ten sam poziom komplikacji i kosztów. Rząd wielkości to kilkadziesiąt zł licząc po kosztach.
Pytanie czy chodzi o karta z gotową grą, czy o robienie nowej gry z zamysłem zrobienia jej w kartridżu. Jeśli chodzi o zrobienie karta z gotową grą w pliku xex, to można użyć do tego gotowych projektów udostępnionych w sieci: np SIC! albo S/XEGS. Możesz tam wrzucić po kilka gier w zwykłych plikach xex.

@perinoid, chyba nie zanotowałeś, że w wątku jest mowa o "krótkim" 520ST. On nie ma czegoś takiego jak stacja dyskietek, ani też miejsca gdzie można by Goteka zamiast tej stacji wsadzić:-)

Sikor, mi to tam obojętne, podrzucam tylko pomysły, ale nie mam w tej kwestii żadnego ciśnienia że bym coś koniecznie chciał. Zastanawiam się natomiast czy dawanie tam Twojego logo to dobry pomysł. Nie dlatego że mam coś przeciwko oznaczeniu, że to Twoja produkcja, ale myślę sobie, że wyprodukujesz tych obudów sporą ilość, być może znajdą się ludzie, którzy będą chcieli partycypować w kosztach w sensie hurtowego wzięcia dużej ilości obudów do celów produkcji własnych kartridży. Może się wtedy okazać, że ktoś chce żeby nie było żadnych innych logotypów na obudowach, a Ty będziesz miał tysiące obudów i formę z własnym logiem i taki ktoś wycofa się wtedy z interesu. To tylko jedna z wizji trochę czarnych - oczywiście nie musi tak być:-) Logo Atari, czy napisy, że kartridż jest do Atari, to są rzeczy uniwersalne w tym wypadku, każdemu to będzie pasowało, bo przecież obudowa jest tylko i wyłącznie do kartridży do Atari. Natomiast inne loga indywidualne, to już niekoniecznie każdemu przypasuje.
Jeśli chodzi o mnie, to mi Twoje logo w niczym nie przeszkadza i może sobie być, myślę jednak, że takie dołożenie logo to dopiero powinien zrobić producent danego urządzenia, a nie samej obudowy. Chyba, że dasz to gdzieś malutkie w rogu obudowy jako taką swoją sygnaturkę nierzucającą się w oczy. IMHO lepszy wydaje mi się Twój pomysł ze zrobieniem przewidzianego miejsca na grawer. Mówisz, że grawer będzie wklęsły a nie wypukły - racja, ale np. całe miejsce pod grawer może być wypukłe i wtedy grawerem uzyska się fajny trójwymiar pasujący do stylu całej obudowy. Nie wiem jednak kto robi takie grawery, ile to kosztuje, i czy będzie opłacalne i sensowne.
Jeśli już myślisz o takich ozdobnikach, to można rozważyć niesymetryczne robienie tego, też ciekawe. Albo lekkie przełamanie prostych kształtów obudowy jakimś innym kształtem - przykładowo tak jak to jest w tych obudowach kartridży Nintendo, które linkowałem kilka postów wcześniej.

Alex_D, co do jakości, to przecież to jest wydruk 3d, a docelowe obudowy będą z formy wtryskowej, więc będą idealne i piękne:-)
To samo się tyczy tych cienkich bolców, widzę, że u Ciebie stało się dokładnie to samo co u mnie, czyli wcisnąłeś bolec i przy próbie wyciągnięcia on się urwał i został w dziurce. To też jest kwestia druku 3d - po pierwsze łatwo jest urwać taki bolec, bo jest drukowany warstwowo, a w formie wtryskowej uzyskamy jednolity plastik, więc będzie o wiele odporniejszy na działanie na rozciąganie i się nie urwie, a po drugie będzie gładko pasował do otworu, więc nie powinno być takich zakleszczeń, które w prototypie dopracowujemy nożykami/pilnikami/wiertłami itd.

Jak są jakieś układy w podstawkach, to wyciągam, ale w Atari zwykle układy są wlutowane. Modulator otwieram tylko z wierzchu dekielek. Oczywiście, że wszędzie dostanie się woda. Ja to nawet się staram żeby się wszędzie dostała i pod ciśnieniem prysznicem przepłukuję wszystko porządnie. Po takim myciu płyta wygląda jak nowa, ale trzeba ją w miarę szybko i skutecznie wysuszyć, żeby np. nie została z wodą na kilka dni, bo w miejscach, w których zostanie woda możemy się nabawić od nowa korozji, albo jeszcze gorszej niż była. Do suszenia płyty używam np. suszarki do włosów, podbieram żonie:-) - ona ma taką suszarkę profesjonalną fryzjerską, która ma dość wysoką temperaturę (nawet lekko parzy przy ustawieniu na maksa) i wydmuch taki, że można nim kogoś przewrócić:-) Tą suszarką wydmuchuję wszystkie resztki wody ze wszelkich zakamarków i praktycznie mam płytę suchą. Inna opcja, to używam w podobny sposób hot-air z ustawieniem na 100-150 stopni, ale jednak suszarka ma większy power jeśli chodzi o wiatr. Tak poza tym latem jak są upały, to dobrze jest płytę położyć na dworze na słoneczku, też świetnie się sprawdza, ale teraz pogoda raczej jest za słaba do tej metody.

Edit: tylko taka uwaga: to jest generalnie trochę hardcore'owa metoda, ale ja się zajmuję odrestaurowywaniem już od dość dawna i niejeden komp przywróciłem do stanu bliskiego fabrycznemu, więc mam wyczucie, widzę co się dzieje na bieżąco itd. Poza tym jestem elektronikiem, więc w razie czego nie jest dla mnie problemem naprawić jak coś zepsuję:-) Tak że to tylko chciałem dodać, żeby było jasne, że takie rzeczy, to każdy robi na własną odpowiedzialność:-)