nie bardzo rozumiem po co wystawiać na słońce w folii która jak mi wiadomo promieni UV nie przepuszcza czy się mylę?

Jak sprzęt jest zawinięty w foli żel nie odparowuje i nie trzeba co chwilę nanosić wody lub dodawać nowego. Czyli 1 smarowanie na dzień wystarczy. Jak muszę trzymać dłużej to po 48h myję i smaruję na nowo. Oczywiście wszystkie tabliczki i naklejki trzeba wcześniej zabezpieczyć, ja stosuję taśmę samoprzylepną, przy parowaniu zresztą też. 
Co do par to stosuje perhydrol taki jak dostępny jest w handlu czyli fryzjerski ok 30% H2O2. Mam takie pudełko z castroramy o wymiarach pozwalających na włożenie ST lub STE wysokie na jakieś 20-25 cm. Wlewam litr względnie 2 tak że poziom płynu jest na jakiś 1- 1,5 cm.

Ku przestrodze. W sumie nie wiem dlaczego tak się stało, bo cała obudowa i główna część klawiatury wyszła ładnie, a tylko te funkcyjne tak się zepsuły. Chyba faktycznie w przypadku tego koloru plastiku trzeba by przetestować sposób z oparami.
Opisywany efekt na zdjęciach (po i przed).

Obawiam się, że tą metodą już tych klawiszy nie uratuję, a dlaczego? Bo te jasne odbarwienia są ZBYT JASNE, czyli moim zdaniem jaśniejsze niż "naturalnie". Przy tej jasności napisy nie są w zasadzie widoczne. Tą metodą raczej się tego z powrotem nie przyciemni. Może czas zrobi swoje.
Ja wykorzystałem pobyt u rodziny na wsi i super słoneczną niedzielę. Przy okazji spędziłem ją na dworze z dzieciakami :) W sumie zrobiłem 2 commodorki i 3 atari ( w tym 2 XE i jeden 800XL ). Oprócz omawianych klawiszy z 65XE wszystko wyszło idealnie (powrót do stanu fabrycznego). Tym bardziej dziwne, że akurat te klawisze tak wyszły. Oznacza to ni mniej ni więcej tylko, że nie znasz dnia ani godziny... :)

Szkoda mi go o tyle, że to mój pierworodny (w sumie mogę klawisze podmienić). Ale jak to mówią, jest ryzyko jest zabawa. Statystyki powodzeń i niepowodzeń i tak przemawiają za odnawianiem.

Ostatnio edytowany przez zijacek (2013-05-30 17:52:38)

Ehh, opisywałem kiedyś jak postępować, żeby niczego nie zepsuć... Nie czytacie :(

Na jednym 800xl miałem lekkie przebarwienia na kilku klawiszach (boczne ścianki), udało się je skutecznie usunąć pastą tempo. Ale ta metoda nadaje się tylko do powierzchni gładkich z połyskiem. Gorzej jest z przebarwieniami na tych chropowatych powierzchniach, jak obudowa czy klawisze funkcyjne serii XE. Znalazłem jednak i na to sposób skuteczny, ale póki co nie będę o nim opowiadał, bo uważam go za ostateczność i może być destrukcyjny. Poeksperymentowałem z tymi moimi klawiszami funkcyjnymi od XE (na zasadzie, że i tak już na straty) i o dziwo się udało. Interesuje mnie bardziej to, czy ktoś też na to wpadł, i czy w ogóle ktoś zna jakiś skuteczny sposób na usuwanie tych przebarwień? Bo swojego wolałbym nie stosować.

Chodziło mi raczej o to, że ktoś może poda swój sposób i okaże się, że jest taki sam tyle, że np. bardziej dopracowany. Oczywiście, żeby było jasne mówimy tu nie o samym wybielaniu, tylko o usunięciu efektu przebarwienia (jasnych smug) w wyniku nieprawidłowo wykonanego wybielania, i Twojego problemu moja metoda nie rozwiąże. Ale ok, powiem co i jak, i oczywiście każdy robi to na własną odpowiedzialność.  Rozwiązaniem jest temperatura. Wysoka, ale nie na tyle, żeby topić plastik. Użyłem do tego zgrzewarki takiej, co dmucha gorącym powietrzem. I tu pojawia się kłopot, bo ona jednak daje temperaturę, która plastik roztopi (testowałem na różnych odpadkach i wiem, że  można sobie biedy narobić). Sposobem jest działanie krótkimi dawkami, po ok 1-2 sekundy z odległości kilku cm (pewnie zależnie od zgrzewarki może być różnie). Działanie z większej odległości w dłuższym czasie nie jest za dobre, bo zauważyłem że na bardziej złożonych kształtach to powietrze się jakby kumuluje we wszelkich wgłębieniach i tam następuje destrukcja. Sprawdzałem to na różnych plastikowych śmieciach, to wiem :) Odstępy między dawkami w jednym miejscu też muszą być takie, aby zdążyło przestygnąć. Generalnie jak się dobrze zrobi, to 1, lub 2 dawki i po odbarwieniu.

Może ktoś wpadnie na usprawnienie tej metody (wrzątek sprawdzałem i odpada bo daje odwrotny efekt). Tak czy inaczej do tego stopnia nie polecam tej metody, że sam chyba poza tymi klawiszami nie będę z niej korzystał.

Tak, ja akurat mam pożyczoną makitę HG5002 i działam na pierwszym biegu. Tylko plizzz, jeśli już się zdecydujesz, weź najpierw jakieś kawałki plastiku, oceń bezpieczną odległość i czas grzania. Serce pęka jak pomyślę, że ktoś może roztopić sobie atarkę czy innego commodora. Wpadłem na to już jakiś czas temu i się nie mogłem zdecydować czy o tym napisać, bo wolałbym inną metodę (może jakąś chemiczną).

Aaa, i na tej makicie jednak jest napisane zgrzewarka ręczna, więc czy to jest to samo co opalarka nie wiem, ale wygląda bardzo podobnie. Samo słowo opalarka przyprawia o ciarki w kontekście, o którym piszemy :)

Ostatnio edytowany przez zijacek (2013-08-04 10:10:27)

Proponuję zastosować sprawdzoną od lat jednostkę czasu (zdrowaśkę) w ilości 3.

Ktoś wybielał klawisze A500?
Bo kupiłem smakowitą A500, tylko klawisze są nieco żółte (nie aż tak jak wyszło na tym zdjęciu bez lampy) i tak się zastanawiam, pewnie wrzucić do czystego perhydrolu klawisze i jak w przypadku ATARI nic się złego nie stanie?

Ostatnio edytowany przez Jacques (2014-01-13 21:44:16)

A ja wybielałem w zeszłym (znaczy 2013) roku latem kremem 15%. Wyszły dobrze, ale... żółtaczka powraca w dość szybkim tempie. Widać to, bo jeden klawisz mam dopasowany od w miarę nowej klawiatury PC i po wybieleniu były w zasadzie takie same, a teraz wyraźnie widać różnicę. Tak jakoś to jest, że niektóre plastiki nie żółkną szybko od nowa, a niektóre tak.