No właśnie nie będę Cię więcej namawiał, ale tak dokładnie trzeba to zrobić: mając dwie Atarki - jedną w pełni sprawną, a drugą popsutą naprawia się z pomocą tej pierwszej. Jak poszukasz trzeciej na dawcę, to ta trzecia zostanie na koniec zepsuta i tak w nieskończoność. Albo kupując w ciemno części zostaniesz na koniec w punkcie wyjścia tyle, że z workiem części, które też nie wiadomo czy będą działać. Każda część kupiona z przesyłką będzie Cię kosztowała kilkadziesiąt zł. A całą sprawną płytę kupisz też za kilkadziesiąt zł, max do około stówy. Przemyśl w co warto się bawić i jak.

Może być jeszcze równie dobrze Freddie uszkodzony, bo to też częsta przypadłość z podobnymi objawami. Może być 555 od resetu i się blokuje i nie wstaje. Dobra, nie ma co wymieniać kilku układów, które pozostały, a się na palcach jednej ręki już zmieszczą. Czyli generalnie wróżenie z fusów.
Na 99% nie jest uszkodzony żaden rezystor, więc to możesz wykluczyć:-) hyhyhy
A tak na poważnie, to serio nie ma innej możliwości jak podmieniać układy po kolei i patrzeć co się dzieje, nic innego nie wymyślisz, ale nie masz co kupować w ciemno np. tylko MMU, bo zrobisz sobie zachód, wydasz kasę, podłączysz i... no właśnie nie wiadomo...
Skoro masz drugą Atarkę, a tą pierwszą chcesz naprawić, to bierz się za lutownicę i podmieniaj układy, a w ich miejsce wstawiaj od razu podstawki.
Ja bym sprawdzał odwrotnie: z uszkodzonej bym wziął najpierw MMU i sprawdził w sprawnej. MMU jest mały, najłatwiej wylutować, więc najszybciej wykluczyć.
Skoro wymieniłeś komplet pamięci, to też na pewno (mam nadzieję) nowe wsadziłeś w podstawki. Wylutował bym jedną pamięć ze sprawnej Atarki, w jej miejsce podstawkę wlutuj i sprawdź cały komplet w tym jednym miejscu po kolei, żeby mieć 100% pewności, że te pamięci są sprawne. Miałem przypadek, że wymieniałem pamięci i te wymieniane też nie wszystkie były sprawne, miałem też przypadek, że padły zaraz po wymianie.
To wszystko oczywiście pod warunkiem, że masz tyle samo kości w obu Atarkach, bo nie napisałeś jakie płyty.
Następnie tak samo Freddiego itd.

Czy chodzi o momenty takie jak Einstein czy kwiat w Numenie? Wygląda to bardzo dobrze wg mnie. Nic nie skacze, nie drży. Widać wszystkie linie przeplotu z bogatą paletą kolorów. Einstein ma pełno kolorów. Kwiat też. W podlinkowanym przez Pina w pierwszym poście wątku jest obrazek kwiatka z Numena. Einsteina chciałem pstryknąć, ale jest na tyle krótko, że nie zdążyłem, a za długo trzeba czekać na ten obrazek:-) A propos: jest w Numenie jakaś opcja, żeby sobie przełączać sceny? Często chciałbym np. odpalić właśnie Einsteina lub kwiat, żeby zobaczyć jak wygłąda... Moje testy wszystkie były przez s-video, bo tak podłączałem zawsze ten tuner.
Może Pin jeszcze coś dopisze, jak się pobawi.
Ja akurat grafiką się nie zajmowałem -grałem w gierki, a przede wszystkim grzebię sobie w starych kompach, bo lubię zabawy z elektroniką jako że jestem elektronikiem. Tak że buduję sobie rozszerzenia itp. przede wszystkim -moje retro hobby to głównie ta działka.

Sprzęt poszedł do Pina. Temat do zamknięcia.

...dorzucam jeszcze zdjęcia samego tunera.

Zasadniczo nic nie jest warte tyle ile jest warte, tylko tyle ile jakiś kupiec zapłaci.

Ja sobie tak myślę, że ponieważ wydruk 3d wychodzi dość drogo, ostatecznie wygląda zawsze gorzej niż z formy, to może fajnym pomysłem było by drukować tylko sam wtyk, a zaprojektować go tak, żeby pasował do jakiejś ładnej, estetycznej, łatwo dostępnej w nieograniczonych ilościach i za grosze obudowy od innych złączy? Może do jakiegoś standardu obudów, gdzie np. są dostępne ze dwie-trzy wielkości tych obudów, a do każdej pasuje taki sam wtyk SIO?
Takie rozwiązanie obniżyło by mocno koszt samego wydruku, poprawiło wygląd całości, no i dało możliwości tworzenia różnych urządzeń, które by się mieściły w tych wtyczkach -było by więcej miejsca na co zwrócił uwagę xxl, a ponadto było by jakieś pole manewru przy wyborze między dostępnymi łatwo obudowami. Np. jak ktoś chce tylko wtyk z kablem, to bierze najmniejszą obudowę, jak ktoś chce w środku sio2pc to bierze trochę większą, a jak całe sio2sd jak np. w projekcie xangela, to bierze największą.

Z mojej strony również pełen podziw za zacięcie i wytrwałość. Ale czy robiąc już to w ten sposób nie lepiej było wziąć kawał laminatu, narysować ścieżki pisakiem, wytrawić i wlutować w niego te tactswitche? Obawiam się że przy wciskaniu klawiszy ten hotglue będzie odpadał i mechanicznie ta klawiatura nie będzie wytrzymała. A z ciekawości zapytam: jak się pisze na takiej klawiaturze z tymi tactswitchami? Wygodnie? Precyzyjnie się wciskają klawisze jak się szybko coś chce napisać?

Minęło kilka dni. Płytę z tymi ostatnimi ośmioma pamięciami włączałem już w sumie kilkadziesiąt razy i nic się nie wydarzyło. Wszystko śmiga, grałem w Draconusa, programowałem kości SIC!-a, gry z carta i z sio2sd działają dobrze, nic się złego nie dzieje.

Chyba można podsumować i przyznać rację kolegom laborant i Bluki, że na 99% jednak wina leżała po stronie tych nietestowanych pamięci.

Zgodzić chyba też się należy z 3 groszami kolegi JLS, a nawet z moim własnym zdaniem:-) Po prostu nietestowane kości z demontażu, to loteria i tyle. Myślę nawet, że sam sprzedawca może nie wiedzieć w jakim stanie są te kości, a może nawet włączyć na chwilę urządzenie z którego wyciąga kości i ono wstanie, a to nie znaczy, że kości są sprawne. Pamiętam lata, w których pracowałem w serwisie komputerowym i grzebałem się w takich starych pecetach i uszkodzone pamięci były na porządku dziennym, przy czym bardzo duża część z nich wstawała, a uszkodzenia objawiały się dopiero później (zwiechy, błędy itd.). No i to są pewnie kości w takim właśnie stanie -na 12 kości 4 były właśnie takie i wylądowały w śmietniku, ale 8 z nich jest sprawnych i póki co dopisuję się do tych wszystkich, co się tu chwalą słowami "kolejna Atarka wróciła do życia":-)

Pamięci spod tego linku zanabyłem ja -nie podejmuję się oceny, mi się ogólnie opłaciło, ale niech każdy sobie sam przekalkuluje jak by co, bo nietestowane używane pamięci to trochę loteria i ryzyko. Moje przygody z tymi pamięciami opisałem w tym wątku: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=14445
Zaznaczam jednak, że nie wiem czy wina opisanych problemów leży po stronie pamięci, czy płyty.

Ostatnia litera nic nie znaczy. Tzn. znaczy najczęściej rodzaj obudowy lub inne pierdoły, ale bez znaczenia.

No tak, ale pokazał na termowizji, że najcieplejsza pamięć ma 32 stopnie, więc to przecież normalna temperatura, poza tym akurat ta jedna kość jest inna niż pozostałe, więc może też mieć trochę inną temperaturę. Proc z kolei niecałe 50, to też nie parzy i na moje oko jak tak sobie dotykam tych scalaków różnych, to temperatura normalna.
Musisz też tą temperaturę sprawdzać po jakimś czasie -no chyba że od razu coś parzy, ale jak nie, to trzeba odczekać kilka minut na włączonym, żeby się wszystko zagrzało i wtedy dopiero patrzeć. Wg mnie jak po kilku minutach są takie temperatury jak na zdjęciach, to raczej nie wskazuje to jednoznacznie na uszkodzenie danego układu.
Poza tym zimne pamięci też mogą być uszkodzone, nie zawsze się grzeją -to zależy od tego w jaki sposób się uszkodziły przecież.