Gratulacje! :-)

A jeszcze żeby było się z czym mierzyć, to od razu na zachętę wrzucam zrzut ze swoim rekordem z dzisiejszych testów przed publikacją gry:-)

Akurat Freddie jest układem dość awaryjnym, a często bywa tak, że jak uszkodzi się pamięć, to Freddie leci razem z nią niestety. Dlatego skoro pamięci wymienione, to Freddiego też należało by sprawdzić. Objawy od początku wskazują na okolice pamięci lub romu, takie objawy najczęściej dotyczą właśnie tego zakresu płyty. W każdym razie ja w przypadku tego typu usterki sprawdzam po kolei najpierw RAM, Freddie, ROM, Basic, MMU. W takiej mniej-więcej kolejności. Wszystkie pozostałe układy rzadziej ulegają uszkodzeniom, a te wymienione chyba najczęściej. Nieraz warto też sprawdzić układ resetu czy trzyma chwilę i czy puszcza po chwili.

Wiem, że to porada trochę będzie z kapelusza, ale podejrzewam że znalezienie spacji od Falcona nie będzie łatwe. Otóż przyszło mi do głowy, więc dzielę się pomysłem, że chyba z ST klawisz będzie identyczny, tylko koloru nie będzie miał odpowiedniego. Można by więc taki klawisz od ST (który łatwo zdobyć) poddać farbowaniu i doprowadzić go do koloru bliskiego temu z Falcona. Plastik można farbować farbami do tkanin. Takie farby kosztują grosze, gotuje się to w garnku, a plastikowe elementy przyjmują barwniki do tkanin w taki sposób, że barwnik ten wnika w strukturę plastiku i nie wygląda to jak malowane, tylko jak plastik w odpowiednim kolorze. Takie techniki stosują modelarze. Poszukaj więcej na ten temat w internecie, bo ja tego nigdy nie robiłem, ale trafiłem kiedyś na takie informacje bardzo liczne w internecie, więc dzielę się pomysłem, może się przyda.

Podstawka precyzyjna ma okrągłe otwory, a nóżki scalaków są płaskie. Powierzchnia styku takiego układu w takie podstawce, to jest kancik narożnika nóżki scalaka, a często nawet tylko pojedynczy punkt na takiej krawędzi. Podstawki precyzyjne nie są przeznaczone do wkładania w nie układów scalonych, do tego są przeznaczone zwykłe podstawki, które mają płaski styk i tym samym na całej powierzchni stykają się z pinem scalaka. Podstawki precyzyjne natomiast są przeznaczone do wtykania w nie okrągłych pinów precyzyjnych, dla których powinny zapewnić większą powierzchnię styku. Użycie podstawki precyzyjnej pod układ scalony jest zwyczajnie błędem i prowizorką. Tyle w temacie.

Pierwsze z tych rozszerzeń jest przeznaczone tylko i wyłącznie do komputerów 65XE/130XE na konkretnej płycie z ECI i z pamięciami 4bit.

Drugie rozwiązanie jest moimi wczesnymi próbami z rozszerzaniem, które było nieudane i jest w zasadzie opisem jak nie należy rozszerzenia robić, bo ono nie będzie działało poprawnie. Można potraktować jednak jako pogląd na sytuację jakie skąd sygnały trzeba pobrać i jak dużo trzeba się nalutować w środku Atari, żeby tymi pająkami zaspokoić potrzeby:-)

Generalnie do płyty 65XE bez ECI jest trudno zrobić rozszerzenie i wiąże się to z walkami z oscyloskopem, analizatorem, trzeba mieć wiedzę i cierpliwość. Laikowi nie polecam bo sobie nie poradzi, a odpłatnie nie wiem czy ktoś się podejmie i mu się będzie chciało w tym babrać. Zwykłemu użytkownikowi polecam zaopatrzyć się w Atari z ECI i wtedy otwiera się spektrum możliwości, w tym nieinwazyjnych.

Ja również bardzo dziękuję za tegoroczne compo! W ramach prima-aprylisowego żartu, w tym roku napisałem do compo zerolinijkowiec, ale nikt tego nawet niestety nie zauważył i nie docenił:-(
:-)

PS. Pozdrowienia dla wszystkich, może w przyszłym roku się znowu załapię jak w niektórych poprzednich latach:-)

@Zgrd, ze slipami to żart oczywiście, bo mi się tak skojarzyło i nie mogłem się powstrzymać, a ja to już taki jestem z natury, że ze wszystkiego się ciągle śmieję, z siebie samego też z resztą:-) Tak że się nie gniewaj:-)

Ale całkiem poważnie, to ja na prawdę nie kumam nawet gdzie jest góra, a gdzie dół w tym joyu i nie widzę tu żadnej ergonomii. Gdyby te przyciski były u góry, a gała poniżej (czyli kształt slipek, jak umiejscowienie na ostatnim zdjęciu), to może to ma jakiś sens, ale trzy pierwsze zdjęcia (umiejscowienie w kształcie logo Atari) sugerują że jest odwrotnie, a to mi kompletnie nie pasuje, bo co?, ręka na gałce musi być trzymana w powietrzu, żeby nie wciskać przypadkowo guzików nadgarstkiem, a ręka druga na guzikach ma wisieć też w powietrzu? No nie kumam, dlatego zapytałem. Piszesz, że to kształt nad którym pracowałeś, to pomyślałbym, że to jakaś przemyślana konstrukcja, a w joyu najważniejsza jest przecież ergonomia i to jest podstawa każdej tego typu konstrukcji.
Nie odbieraj jako atak, no ale pytasz o opinie, to może chcesz znać i takich osób, które nie są przekonane.

@AS... temat STE jest już nieaktualny. Mam STE i nawet go wyczyściłem i wszystko działa, nic mi więcej nie potrzeba:-)

FujiNet od x_angela ma możliwość aktualizacji, tylko nie ma USB bezpośrednio na płytce.
Tu jest akurat świeży wątek o tym i x_angel pokazywał jak to aktualizować:
https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=20276
Sam mam takiego FujiNeta i aktualizuję go bez problemu, tylko trzeba mieć taki prosty programator za grosze do kupienia na każdym rogu portali sprzedażowych polskich i chińskich.

Dokładnie tak.

Sprawdziłem jak projektowałem autofire do (S)NESctrl. Robiłem to już parę lat temu, więc musiałem poszukać w projekcie jak to mam zrobione. Tam jest mikrokontroler, więc mogłem się dowolnie bawić i testować różne częstotliwości. Pamiętam, że rozważałem możliwość regulacji prędkości autofire przez użytkownika, ale doszedłem do wniosku, że nie ma to sensu i dobrałem optymalnie metodą prób i błędów w różnych grach na Atari i na Amidze. Widzę w programie, że mam zmienną jednobitową, której przestawiam stan na przeciwny z użyciem timera ustawionego na 15Hz. Jak timer się przepełnia, to przerwanie zmienia bit na przeciwny, a więc jest to około 7,5Hz. Czyli Twoje założenie 7Hz jest identyczne. To potwierdza że taki autofire będzie optymalny. Sprawdź sobie sam, ale ja pamiętam, że jak się dawało większą częstotliwość, to gry gubiły te wciśnięcia i było słabo, a jak się dawało mniejszą częstotliwość, to było strzelane za rzadko i też bez sensu.
Dodam jeszcze że w oparciu o ten sam timer w moim (S)NESctrl działa funkcja machania prawo-lewo automatycznie do gier typu Decathlon, i też to testowałem na kilku tego typu grach i ta częstotliwość była optymalna.

Aha, coś jeszcze: przejrzyj sobie gry i zobacz do czego wykorzystywane są przyciski 2 i 3 w grach. Nie kojarzy mi się ani jedna gra, w której miał by sens autofire na drugim lub trzecim przycisku. Ja bym sugerował się tym nie przejmować i zrobić autofire tylko do pierwszego fire, bo myślę, że do dwóch pozostałych w ogóle nie będzie to przydatne. Ale mogę się mylić:-) Podsuwam do przemyślenia.