R300 na schematach Soboli stoi 10k. Rezystor ten jest przy układzie resetu opartym na NE555. C302 nie mogę nigdzie znaleźć, ale jest tam zaraz obok tego NE555, więc może też z układem resetu jest związany, na schematach Soboli czasem czegoś tam brakuje lub są drobne błędy...
Tak czy owak jak działa wszystko dobrze, to bym się nie przejmował. Może ktoś miał jakieś problemy z resetem i zrobił dziwnego moda.

@seban, tak, ale to są naczynia powiązane. To co pisze Simius, w parze z całą konstrukcją Atari i w połączeniu z konkretną konfiguracją, a także konkretnymi egzemplarzami wszystkich scalaków wespół:-)

Jako ciekawostkę dopowiem, że nie wszystko wiąże się z problemami z sygnałem PHI2, a również z przesunięciami innych sygnałów i kształtami ich zboczy. Zasilanie, filtrowanie, ułożenie itd. Równanie z setką niewiadomych jak dla mnie. A ciekawostka jest taka, że zrobiłem sobie ten buforek PHI2 od Simiusa i np. w jednym moim Atari 65XE bez ECI sytuacja z błędami rozszerzenia pamięci pogorszyła się z tym zamiennikiem, za to najlepszy rezultat osiągnąłem właśnie na 74LS08, tylko na konkretnym jego egzemplarzu, który akurat działa mi tam dobrze. HCT08 oraz F08 pogarszają sytuację tak samo jak i ten zamiennik Simiusa. Ale to jest pojedynczy przypadek.

Jeszcze co do problemu z tego wątku: również miałem problemy właśnie ze spritami, jak zrobiłem zamiennik dla Sally w formie adaptera pod standardowy 6502. Ten zamiennik działa poprawnie w 65XE z ECI na kilku płytach, natomiast sypią się sprity jak się go wsadzi do dwóch różnych egzemplarzy 65XE bez ECI, a także ten sam problem z nim występuje mi w 800XL bez Fredka.

To tak tylko wszystko wspominam, żeby jakby zaznaczyć, że są wspólne mianowniki różnych przypadłości.

Pięknie:-) Mam mega radochę jak kolejne osoby piszą, że odpaliły i działa. Czekam jeszcze na jakieś XL odpalone:-)

Właściwie, to nie spodziewałem się, że kupno tych gniazd to będzie jakikolwiek problem, bo gdybym wiedział, że tak to będzie wyglądało, to zje... znaczy zepsuliśmy temat o tyle, że trzeba było miesiąc temu od razu zamówić te gniazda do mnie i rozesłać razem z płytkami, ale teraz to już musztarda po obiedzie...
Następnym razem jak będę robił jakieś płytki, to przemyślę czy nie szykować od razu kitów z kompletem elementów, bo w sumie tak samo było z Sonari, gdzie potem każdy kupował po 100 rezystorów itd...
Nawiasem mówiąc ja do dziś swojego Sonari nie uruchomiłem, bo o ile miałem wszystkie pozostałe elementy, o tyle nie miałem samych YM-ów. Zamówiłem je sobie w Chinach 15 stycznia, ale przesyłka zaginęła i się bujam z nią do dziś. Dopiero właśnie wczoraj dogadałem się ze sprzedawcą i wysłał mi drugą przesyłkę, ale to znowu zaczynam czekanie od zera, a minęły już prawie trzy miechy:-) Hobby dla cierpliwych:-)

Tak, ale wtedy trzeba to jeszcze rozesłać u nas w kraju, a poczta właśnie od poniedziałku ponieważ stale obniża sukcesywnie jakość świadczonych usług, to proporcjonalnie do tej jakości postanowiła podnieść ceny. W przyrodzie musi się wszystko zgadzać i nic nie może zginąć.

Moim zdaniem trzeba tych gniazd po prostu dobrze poszukać.

W przypadku każdego innego rozszerzenia pamięci, jakie by ono nie było, zawsze sprawdza się dokładnie to samo, i do tego właśnie służą przytoczone programy:-) Czyli zapisuje się informacje w różnych konfiguracjach i odczytuje się czy są takie same - na tym właśnie polega test pamięci:-)
W przypadku małego Atari jeszcze dodał bym, że z racji mocno pływających timingów, które dodatkowo zmieniają się dość znacząco pod wpływem temperatury, należy również przeprowadzić szereg testów tuż po włączeniu kompa, oraz później najlepiej zapuścić PROG2.OBJ - nawet na kilka godzin. Program ten testuje pamięć w kółko ją zapisując i odczytując i zatrzymuje się jeżeli wystąpi jakiś błąd. Jeżeli nie ma błędów, to leci w nieskończoność testowanie. Program testuje pamięć tymi samymi algorytmami co XMS TESTer 1.0, którego wyniki są dla mnie najbardziej wiarygodne. Dodatkowo eXtended RAM Test 0.21.0 stosuje inne algorytmy, więc się fajnie uzupełniają. Z doświadczenia - a trochę już tych rozszerzeń różnych uwalczałem - powiem, że jak te programy dobrze wszystko pokazują i działa to bez względu na temperaturę ani moment uruchomienia, to będzie wszystko chodziło na 101% stabilnie.

To super:-) Minipad w zasadzie okazał się niepotrzebny, początkowo miał być fajnym elementem żeby dało się wcisnąć start, czy tam option, i reset, do podstawowych testów wstawania naprawianych płyt. Okazało się, że wszyscy wzięli w kompletach płytki adapterów z klawiaturami, więc w zasadzie taki komplet stał się standardem. Jeśli będę jeszcze to kiedyś robił, to po prostu już taki komplet będzie defaultowo, a mini-keypad odchodzi w niepamięć.

Dodam jeszcze, że ja używam tej klawiaturki już niemal na co dzień i faktycznie zdaje to świetnie egzamin przy jakimkolwiek serwisowaniu czy rozbudowie Atarek. Polecam:-)

Ja tego nie szukałem w opisach ani tekście Hias'a - zrobiłem trochę różnych rozszerzeń i się z nimi nawalczyłem, to już na pamięć wiem co jest na których pinach układów:-)
Zanim napisałeś hurra, zacząłem pisać, że jestem prawie pewien, że o to chodzi, a teraz jesteśmy całkiem pewni.
PIN6 MMU to sygnał MAP połączony na płycie z PB7. Dlatego bit 7 portu B Ci nie działał, więc miałeś połowę dostępnego RAM-u w trybach, w których wykorzystywany jest bit 7 portu B. Wszystko się zgadza idealnie:-)

Sprawdź teraz wszystkie tryby po kolei, przetestuj też RAM obydwoma programami które podawałem w moim wątku (są tam też linki). Jak w programach nie będzie błędnych banków to masz wszystko dobrze.
Tu masz link do postu, w którym podawałem jakie to programy i skąd ściągnąć:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic ... 89#p247789

Na koniec odpal gry i dema. Tryb z osobnym dostępem Antica sprawdzisz w demie Video Blitz - jak nie ma osobnego dostępu Antica, to jest czarne tło i tylko tęczowy znak Atari, a jak jest osobny dostęp Antica, to w tle jedzie takie 3D z dyskietek.

Edit: swoją drogą ponieważ pin 6 MMU idzie do pinu 17 PIA, a PIA masz przesunięty, to można by na płytce przy PIA rozłączyć pin 17 z podstawką i z podstawki wziąć sobie ten sygnał MAP, a z PIA sygnał PB7. MMU noga 6 zostaje wtedy w podstawce, i nic do niej nie lutujemy - miałbyś jeden kabelek mniej na płycie:-) Sorry za taką uwagę, ale ja już jestem zboczony na punkcie likwidowania kabelków po moich rozszerzeniach:-)

Edit2: A jak już będzie wszystko działało, to napisz jeszcze później coś jak się sprawuje ten patent z baterią i do czego można to w praktyce wykorzystać. Bardzo jestem ciekaw tego rozwiązania.

Edit3: Aha, no i zapomniałem o najważniejszym: gratulacje, bo bardzo ładnie Ci to rozszerzenie wyszło.

Wiesz co, to co pokazałeś na filmie to wygląda jak by wszystko było dobrze, ale rozszerzenie działa w trybie 256kB bez dostępu osobnego Antica - czyli sytuacja jak EN5-closed; EN7-open. Wówczas masz 256kB rozszerzonej pamięci. To jest 16 banków po 16kB =256kB i nie chce być inaczej:-) Programy pokazują ci natomiast 320kB, bo pokazują łącznie z pamięcią podstawową, czyli 64kB+256kB, no to wychodzi mi 320kB i też inaczej być nie chce.

Co się dzieje jak zmieniasz zworki?

Ten pierwszy program którego używasz pokazuje na 100% poprawnie wszystko, tylko że on nie testuje pamięci a jedynie pokazuje ilość dostępnych banków na podstawie konfiguracji portu B. Możesz na włączonym programie zmieniać zworki i chyba wtedy spacją (lub czymś innym, bo piszę z głowy) się odświeża i można szybko zobaczyć jak się co zmienia.

Drugiego programu, którego używasz do testowania pamięci nie znam, ale powiem, że przy SIMMexp testowałem wiele różnych programów i jakoś nie mam zaufania do nich, bo wiele z nich bzdury pokazuje, zwłaszcza stare programy. Zajrzyj do mojego wątku 1MB bez kabli, tam podawałem dwa dobre, 100% skuteczne i poprawne programy do testowania pamięci.

Ja jeszcze dopowiem: jak wycinam jakieś dziury w obudowach (czego staram się unikać, ale czasem trzeba), to obojętnie czy wiercę, czy wycinam, czy wypiłowuję pilnikiem, to zawsze ostateczne wykończenie robię ostrym nożykiem do tapet, takim z wymiennymi ostrzami. Generalnie chodzi o to, żeby nie robić tym nożykiem fazowania krawędzi jakoś mocno, tylko żeby ściąć nierówności i pozostałości materiału na krawędziach otworu. Robiąc to odpowiednio precyzyjnie i równo idzie uzyskać efekt, że otwór wygląda prawie jak z fabryki.

I druga rzecz: zawsze starajcie się montować złącza w taki sposób, w jaki są zamontowane pozostałe złącza w sprzętach. Czyli np. nie przykręcamy po chamsku chinchy do obudowy, tylko montujemy gniazda w środku tak jak to jest zrobione z pozostałymi gniazdami i odpowiednie otwory do tego.

Ogólnie wspominam o tym, bo bardzo mnie drażni jak sprzęty brzydko wyglądają po przeróbkach, lubię kiedy zrobione jest tak, że nadal sprzęt wygląda na odrestaurowany, a nie sponiewierany, zwłaszcza jeśli mamy ładny egzemplarz.

Załączam przykładowe zdjęcia jak zrobiłem u siebie stereo w 800XL zamiast modulatora.

Dokładam się:-)
Wiem, że przekroczyłem deadline, ale proszę organizatora o wzięcie pod uwagę, że robiłem ten kawałek kodu przez ponad trzy godziny:-)
Ostatnio programowałem w Basicu na Atari około roku 1990. Przy tym zadaniu pomyślałem, że skoro prima aprilis, to niech będzie śmiesznie, więc robiłem kod bez zaglądania w jakiekolwiek podpórki, metodą grzebania we własnej głowie, metodą prób i błędów dobierając soundy i inne rzeczy. Kod jest bałaganiarski i brzydki, ale mamy losową muzykę z rytmem i losową wizualizację:-)
Jak by mógł ktoś jeszcze to dołączyć do tego atr-a, bo ja już się dość spociłem, a tego też nie wiem jak zrobić i musiał bym kolejne trzy godziny spędzić:-)

150 REM - part by Mq
151 GRAPHICS 31:C=1
152 FOR I=1 TO 32
153 SOUND 0,RND(1)*10,2,1
154 FOR A=0 TO 3:FOR B=0 TO 4:SOUND 1,6,4,2:NEXT B:SOUND 1,0,0,0
155 COLOR C:C=C+1:IF C>3 THEN C=1
156 DRAWTO RND(1)*140+10,RND(1)*170+10:NEXT A
157 FOR A=0 TO 12:FOR B=1 TO 4:SOUND 1,B,2,1:NEXT B:SOUND 2,A,2,1:NEXT A:SOUND 2,0,0,0
158 NEXT I
159 FOR A=0 TO 3:SOUND A,0,0,0:NEXT A