Witam

gkd_82 napisał/a:

Być może, mój aktualnie niepoprawnie działający Willem jest do naprawy? Przyznam że nawet mam pewne podejrzenia co do usterki, ale potrzebowałbym porady osoby z większym doświadczeniem z programatorami tego typu.

Dzięki pomocy forumowicza @agahes służącego poradą, który to sam składał takowe programatory i nawet jeszcze ma do nich PCB jak i inne części, udało mi się naprawić mój programator.

Co było uszkodzone, można by się zapytać? Otóż uklękła przetwornica MC34063A, zużył się niesławny dławik 100uH przy tej przetwornicy, oraz dioda w sekcji zasilania sygnalizująca uruchomienie programatora.

Uszkodzona przetwornica w ogóle nie sterowała napięciem i dawała VPP na poziomie maksymalnym dla niej, czyli 40V. Po jej wymianie napięcie VPP spadło do 12,8V dla prawidłowych ustawień zworkami do programowania Epromów 27C400/800/160/322.

Zgodnie z sugestią agahes-a wylutowałem dławik i okazało się, że jego rezystancja jak i indukcyjność były poza normą. Wymieniłem więc go zgodnie z poradą na znacznie mocniejszy (dostałem w AVT 1,1A).

Diada w sekcji zasilania w ogóle się nie świeciła, a po wylutowaniu okazało się, że ma nawet dużą rezystancję mierzoną w "kiloomach". Po jej wymianie, po podłączeniu programatora przez LPT do uruchomionego komputera dioda lekko"żarzy się", a po podłączeniu zasilania zewnętrznego ładnie świeci mocnym światłem. To jest jak najbardziej prawidłowym objawem, o czym poinformował mnie agahes. Przyznam że zastanawiało mnie to, dlaczego ona świeci bez podłączonego zasilacza, bo z bardzo pobieżnego sprawdzenia schematu wcale (wedle mnie) to nie wynikało, ale mogłem się mylić bo elektronikiem z wykształcenia nie jestem.

Dodatkowo dokonałem jeszcze "modu" VDD. Miałem u siebie dwie diody połączone szeregowo między nóżką GND stabilizatora napięcia LM7805, a masą programatora. Jednak obie były u mnie "zezworkowane" bajpasem z drugiej strony płytki programatora. Przed awarią nawet nie miałem o tym pojęcia, więc VDD było na poziomie takim jak wychodziło ze stabilizatora. Początkowo zgodnie z jednym ze schematów znalezionych w Internecie, usunąłem bajpas i pozostawiłem jedną diodę bez możliwości jej "zworkowania". Zgodnie z sugestią agahes-a wstawiłem drugą diodę w szeregu na powrót, ale między każdą z nich wstawiłem goldpiny z możliwością ich "zworkowania". Teraz mam regulację VDD na 3 poziomy czyli 5V, 5,6V i 6,2V.

Finalnie dokonałem testu. Podjąłem się próby zaprogramowania epromu 27c160. Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem i to natychmiastowo (ani jedna komórka pamięci się nie zaprogramowała), bo obie diody dla VDD były "zezworkowane". Po usunięciu jednej ze zworek VDD podniosło się do 5,6V i bezproblemowo "kość" zaprogramowała się do końca.

Biorę jeszcze pod uwagę możliwość "modu" układu przy przetwornicy, dodając trigger w jednym miejscu (tak jak jest to w module zasilania do adaptera Epromów 27C400/800/160/322 EzoFlash) aby móc VPP regulować, ale z drugiej strony...

Teraz przydałoby się uruchomić EzoFlash-a, aby móc programować Epromy 27C400/800/160/322, ale trzeba wytrawić 2 płytki i zakupić do tego graty. Schematy i PCB layout dostępne na stronie projektu. Może ktoś pomoże, albo ma gotowe i odstąpi? Chyba że sam podejmę się wytawiania.

Pozdr.

qbahusak napisał/a:

Ja mam ten + ze 3 adapterki. Działa (LPT) i jest niedrogi.

Dzięki za info. Wyślę PM-kę.

Witam forumowiczów

Z racji takiej, że ostatnio zajmuję się trochę programowaniem epromów UV typu 27c400, 27c800, 27c160 i 27c322 więc korzystamz ekonomicznych programatorów na USB (MiniPro z odpowiednim adapterem), oraz na złącze LPT (starutki z ręcznie wtyrawiamym jednostronnym PCB Willem (bodajże 3) ze zworkami przy przetwornicy DC-DC, który to kuiłem jako używany, również z odpowiednim adapterem). Dlaczego, moża by się zapytać? Praktyka wykazała, że Willem (przez niektórych uważany za kapryśnego) z niektórymi egzemplarzami epromów (programowałem tylko ST-eki i MX-y) radzi sobie lepiej niż MiniPro, w drugą stronę też to działa niestety, więc warto mieć oba.

Kilka dni temu wysiadł mi Willem (zasilanie zwiariowało, a stabilizator napięcia mimo poprawnego działania w idlu w kilka sekund jest taki gorący że jajka można smażyć). W związku z tym chciałbym zakupić takowy programator. Wiem że są na portalach ogłoszeniowych, ale tutaj też warto zapytać. Może któremuś z forumowiczów się w szufladzie kurzy, a byłby w stanie się z nim rozstać za niewielkie pieniądze. Może ktoś z forumowiczów posiada i odstąpi zestaw do samodzielnego złożenia takowego programatora (AVT oferował takie zestawy)?

Posiadam również używany starutki EzoFlash 4v4 (oprogramowanie go wykrywa więc pewnie jest sprawny), jednak nie posiadam stosownego adaptera do zaprogramowania tego typu epromów. Wiem, że na stronie projektu są schematy do samodzielnego wytrawienia i złożenia, jednak jeszcze wytrawianiem się nie zajmowałem. Może ktoś z forumowiczów posiada takowy adapter wraz z dodatkową płytką DC-DC?

Być może, mój aktualnie niepoprawnie działający Willem jest do naprawy? Przyznam że nawet mam pewne podejrzenia co do usterki, ale potrzebowałbym porady osoby z większym doświadczeniem z programatorami tego typu, a nie chciałbym zakładać nowego wątku na elektrodzie ;-).

Pozdr.

Trochę odgrzebuję post, ale chciałbym podziękować @perinoid-owi za pomoc w zdobyciu jednego elementu z listy z pierwszego postu. Po wymianie z nim kilku PM-ek również pomógł mi w zdobyciu innych poszukiwanych przeze mnie przedmiotów, których nie było na liście w pierwszym poście. Nagrał mi również flopy z potrzebnymi programami i DOS-ami.

Post pierwszy został w związku z tym wyedytowany, bo jak widać w dalszym ciągu nie zdobyłem gratów #1 i #2a.

Pozdr.

kismet75 napisał/a:

szukam sio spliter .

Proszę bardzo: https://allegrolokalnie.pl/oferta/sio-s ... rixlxe-q6c

Pozdr.

81

(46 odpowiedzi, napisanych Sprzęt - 8bit)

@Sikor z tym CNC to niegłupia sprawa.

Natomiast co do ręcznego wybijania to na coś takiego natrafiłem: https://www.youtube.com/watch?v=I7ETHsYvW1o&t=1040s. Swoją drogą na tym kanale są ciekawe wskazówki, jak między innymi niedestrukcyjnie wybielić plastyk.

Co do rodzimego przykładu wybijania czegoś z gumy to proszę bardzo: https://www.youtube.com/watch?v=Ap5Hh9F9AP4&t=310s.

No ale co by nie zaśmiecać dalej tego wątku, powstrzymuję się z bycia wujkiem dobrą radą zasypując być może zbędnymi linkami.

Czekamy więc na @seban-a i wieści co z idlerami z allegro, czy ewentualnym wydrukiem 3D z innego filamentu.

Pozdr.

82

(46 odpowiedzi, napisanych Sprzęt - 8bit)

To jeszcze ja tak odrobinę humorystycznie.

Jak wspomniałem wcześniej o czymś nowoczesnym (druk 3D), to można wręcz przeciwnie pójść w totalny "oldskul". Wystarczy mieć gumę o grubości 2mm (na przykład z dętki od jakiegoś pojazdu) i dwa wybijaki/perforatory o średnicach 10mm i 14mm, no i słuszny "meselek". Odpowiednio rozmierzyć, użyć odpowiedniej siły i gumowy idler gotowy.

Pozdr.

@perinoid wysłałem Ci PM-kę. @qbahusak Tobie również wysłałem PM-kę.

Pozdr.

@qbahusak wyślę Ci PM.

@_tzok_ miło że poświeciłeś swój czas tworząc ten (https://www.thingiverse.com/thing:4538634) element.

Pozdr.

lopez napisał/a:

paczka wysłana

Dzięki @lopez. Paczka dotarła. Płytkę adaptera padów złożę jak będę miał odpowiednie złącza DB9, bo pozostałe elementy posiadam. Jak sprawdzę modulatory dam znać.

Dzięki za gratis.

Pozdr.

@Artu2tu dzięki za odzew.

Szkoda że nie posiadasz na odsprzedaż tego elementu. Zawsze warto próbować, a nóż widelec coś się trafi. Zapytanie nic nie kosztuje.

Pozdr.

87

(46 odpowiedzi, napisanych Sprzęt - 8bit)

Witam

@seban specjalistą nie jestem i nie znam się na druku 3D, ale wiem że można gumę drukować. Może by tak zaprojektować zużyty element i druknąć. @qbahusak zaproponował mi druk jednego elementu z białego ABS-u do A800XL, więc i może on ma/może kupić gumowy filament i sobie z tym poradzi.

Pozdr.

@qbahusak znalazłem coś takiego: https://www.thingiverse.com/thing:2777082

Mając (a mam trzy (na zdjęciach z jednego z poprzednich wpisów) ale tylko jedna sprężynkę (ale może uda mi się coś pasującego dobrać)) kwadratowe w przekroju podstawy mechanizmów (CHERRY) brakujących mi klawiszy do klawiatury AWC, mógłbym naprawić je mając "młoteczki" z powyższego linku. Idąc dalej, mając klawisze od innego typu klawiatury AWC od @perinoid-a mógłbym przy drobnych przeróbkach naprawić całość.

Może dałoby się również przerobić odrobinę ten młoteczek (górny trzpień) z przekroju prostokąta na krzyżyk aby pasowało do klawiszy które zaproponował @perinoid. Niestety jeszcze nie znam się na modelowaniu 3D, więc aktualnie sam tego nie zrobię.

Może na próbę druknąć te "młoteczki", wykąpać w oparach acetonu i zobaczyć co to warte?

Pozdr.

Witam

qbahusak napisał/a:

Mogę Ci druknąć z białego ABS i wsadzić w acetonu opary.

Dzięki za odzew @qbahusak. Jestem dumny z tej społeczności cytując klasyka (a może klasyczkę). Jeżeli jakość byłaby porównywalna z oryginałem przebolałbym to.

To ile by mnie kosztowała taka przyjemność?

To może z rozpędu udałoby się wydrukować brakujący mi ("1") klawisz do klawiatury ALPS z filamentu w odpowiednim kolorze z zagłębieniami na tekst który uzupełnił bym sobie korektorem i "wsadzić w acetonu opary", oczywiście jeżeli ktoś ma model takowego. Wówczas mając mechanizm/przełącznik od @perinoid-a bym miał komplecik.

Pozdr.

@perinoid dzięki za zaangażowanie. Szkoda że nie możesz mi pomóc w kwestii mojej klawiatury AWC. Może sam mechanizm do ALPS-a, ale co z klawiszem? Trzeba będzie szukać dalej. Może ktoś inny z forumowiczów ma coś takiego?

Chciałem zacytować Kronka z "Nowych szat króla", ale dobrze że się nie pospieszyłem.

Pozdr.

Witam

@perinoid i @uicr0Bee bardzo dziękuję za sugestie i podesłanie mi linku do modelu 3D. Niestety nie mam drukarki 3D. Można również zamówić wydruk, ale nie wiem czy dobierze się filament w oryginalnym kolorze. Poza tym druk zawsze nie jest idealnie gładki więc trzeba będzie robić "wapowanie acetonem" aby wygładzić powierzchnię. Pozwólcie natomiast że wolałbym oryginał. Nawet w tym dziale niedawno przewijało się ogłoszenie o gratach do A800XL (http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=18867). Poszło do forumowicza @_tzok_. Być może on otrzymując płyty w komplecie dostał również te rzeczone białe/ekri "osłony/obudowy/prowadnice" i może (jeżeli była/y w komplecie) z którąś z płyt, z takową częścią się by podzielił. Przyznam że wówczas zdjęć nie przeglądałem w tym ogłoszeniu, a teraz nie są dostępne.

Edycja 09.02.2023 g.19. (Tak się przejąłem tematem, że nie wyłuskałem do kogo zestawik z ogłoszenia pod powyższym linkiem poszedł. Faktycznie był to @Artu2tu a nie @_trzok_. Dodatkowo otworzywszy link powyższy na innym komputerze zdjęcia z ogłoszenia się pojawiły. Czary.)

@perinoid niestety chyba się nie rozumieliśmy do końca. Mam płytę taką jak na zdjęciu (w załączniku PN płyty). Klawisze w mojej klawiaturze moim zdaniem mają krzyżyk więc powinny pasować, ale potwierdzić tego na 100% nie mogę bo nie zdejmowałem żadnego klawisza z mechanizmu z obawy o uszkodzenie. Natomiast mechanizmy niestety mam inne. U podstawy z pinami lutowniczymi w przekroju to kwadrat z dwoma "czarnymi bolcami" wchodzącymi w otwory w PCB, a nie koło bez tych "bolców". Zdjęcie załączone (Klawisze). Te moje od spodu mają napis CHERRY. Na zdjęciu z lewej strony widać również moją inwencję klawisza. Wykorzystałem mechanizm klawisza Reset z Famiklona typu GLK (z klawiaturą) jak również samego klawisza również z tej konsoli. do zamontowania do PCB musiałem zrobić dodatkowy otwór w płycie klawiatury. Zadanie spełniało, ale trzeba było używać innej siły nacisku, no i kolor ekri.

@perinoid przede wszystkim PCB płyty klawiatury naprawianej przeze mnie najpierw zostało pozbawione większości klawiszy (wylut banalny) które zostały oczyszczone. Następnie skleiłem PCB cyjanoakrylem, pozdzierałem solder maskę ścieżek przy pęknięciach, a same pęknięcia naprawiłem nie tylko cyną która może pękać ale również drucikami od odpadowych kondensatorów elektrolitycznych. Finalnie zabezpieczyłem to "szelakiem" (kit pszczeli ze spirytusem do zabezpieczania śrub przed odkręcaniem), a ze względu że już się trochę zestarzał w pojemniku, nawet po dwóch miesiącach od nałożenia na PCB wyschło to tylko powierzchniowo ale głębiej jest elastyczne więc powinno amortyzować drgania w tych miejscach. Poza tym nie napi*....am w klawiaturę jak wariat ;-). Zdjęcie naprawy w załączniku (Naprawa).

Pozdr.

@perinoid dzięki za odzew i ofertę. Na zdjęciu od Ciebie w powyższym poście są same klawisze, ale jak pisałem w pierwszym poście potrzebuję również kompletnego mechanizmu (przełącznik wedle Twojego nazewnictwa) z wylutu z PCB. Rozumiem że niezbędne mechanizmy również posiadasz i możesz odstąpić.

A jak sprawa wygląda odnośnie tej białej plastykowej obudowy gniazda kartridży? Masz coś takiego na odsprzedaż?

Pozdr.

Witam

perinoid napisał/a:

AWC taka, w której mocowanie klawiszy ma kształt krzyżyka? Czy poziomej kreski? Bo są dwie.

Załączam zdjęcia w pierwszej wiadomości. Wydaje mi się że mam AWC REV 02 czyli typ trzeci z tego wątku: (https://forums.atariage.com/topic/10517 ... -variants/). Widać tam (na moim zdjęciu) również naprawę PCB, ścieżki w 14 miejscach były pęknięte. Zabezpieczyłem "szelakiem" bo nie mam solder maski utwardzanej światłem UV.


perinoid napisał/a:

Do Alpsa mam tylko same przełączniki. Sam szukam jednego klawisza.

Załączyłem również zdjęcie tej klawiatury w pierwszym wpisie tego wątku. Na zdjęciu wylut poklejonego cyjanoakrylem mechanizmu.

Pozdr.

Witam wszystkich forumowiczów. To mój pierwszy post w tym dziale.

Zgodnie z sugestią forumowicza @lopez zamieszczam ogłoszenie w tym (właściwym) miejscu.

Zaczęło się od zakupu płyty głównej dawcy do naprawy mojego 130XE i udało się zakupić płytę (uszkodzoną) do Atari 800XL (starego typu bez Frediego), bez metalowych ekranów i białej osłony gniazda kartridży / prowadnicy kartridży. Korzystając z tej płyty naprawiłem swojego 130XE. W międzyczasie za śmieszne pieniądze wylicytowałem (uszkodzoną) płytę do 65XE bez ECI z metalowymi ekranami, więc mogłem naprawić płytę do Atari 800XL. Powoli zacząłem gromadzić graty do dokompletowania 800XL. Wylicytowałem ładną obudowę z metalowymi ekranami i dwiema uszkodzonymi klawiaturami różnych typów, które naprawiłem ale niestety są częściowo zdekompletowane. Aktualnie chciałbym już złożyć kompa ale do kompletności jeszcze odrobinę brakuje, a czeka to już kilka miesięcy.

1. W dalszym ciągu poszukuję białej osłony gniazda kartridży / prowadnicy kartridży do Atari 800XL

2a. Poszukuję trzech klawiszy (kompletnych wylutów z PCB klawiatury -> klawisz + mechanizm) do klawiatury AWC (mechanizm klawisza u podstawy w przekroju kwadratowy z napisem CHERRY, klawisz mocowany na końcówkę trzpienia mechanizmu w kształcie "minusa" nie "plusa") do Atari 800XL. Konkretnie chodzi mi o klawisze "1", "4" i "strzałka w dół"

Edycja 10.03.2023
2b. Poszukuję klawisza "1" (kompletnego wylutu z PCB klawiatury -> klawisz + mechanizm) do klawiatury ALPS. @perinoid, dziękuję za pomoc w zdobyciu tego klawisza.

Pozdr.

Witam

Zakupię te 3 małe modulatory i płytkę adaptera do padów

Dogadamy się na PM

Pozdr.

lopez napisał/a:

Wszystkie są PAL, bo nie miałem w swoich łapach żadnego kompa NTSC :)

OK. Na 95% biorę te modulatory (potwierdzę na 100% jutro), a płytkę adaptera biorę na 100%. Etykietę do paczkomatu wygeneruję i prześlę sam.

Proszę o odpowiedź na offtop.

Czy te modulatory (o których wspomniałem) są PAL-owskie czy NTSC? Potrzebowałbym ich do naprawy konsol typu "Famiklon", bo modulatory budowane od zera na ich płytkach zasilania, AV i RF są niezbyt dobre. Wywalając podzespoły z tych płytek i zastępując je prawilnym modulatorem PAL miałbym gotowe i eleganckie rozwiązanie. Pomijam fakt korzystania z tego modułu, ale do zabawy z "lightgunem" niezbedny jest modulator i telewizor CRT.

Co do płytki adaptera padów, to że jest to jedna sztuka też przeżyję.

Off top. Poszukuję białej osłony gniazda kartridży / prowadnicy kartridży do Atari 800XL do skompletowania całego kompa (bo już od kilku miesięcy czeka na złożenie, a tego mi brakuje) oraz kilku klawiszy (kompletnych wylutów z PCB klawiatury -> klawisz + mechanizm) do klawiatury do A800XL (tak wiem są 4 typy klawiatur do A800/600XL, a niektórzy uważają że nawet 5, w tym jedna z folią). Konkretnie chodzi mi o "1", "4" i "strzałka w dół" do klawiatury AWC lub / oraz klawisza "1" do klawiatury ALPS bo mam dwie sprawne zdekompletowane, a chciałbym chociaż jedną mieć kompletną. Wolałbym klawiaturę ALPS skompletować bo mam odczucie że przyjemniej klawisze pracują, ale i uzupełnieniem braków do AWC też bym nie pogardził. Czy szanowny forumowicz @lopez poratowałby mnie takimi "cosiami" (za odpowiednią gratyfikacją) ewtualnie skierował do kogoś kto byłby w posiadaniu takich cosiów i by się z nimi rozstał?

Pozdr.

Witam

Wstępnie zainteresowany 2 sztukami płytek adapterów do padów SMD <-> Atari 7800, oraz trzema najmniejszymi modulatorami

Pozdr.

Kolejny dzień i kontynuacja działań z konsolą.

Dokonałem pomiarów i "przedzwoniłem" multimetrem część ścieżek. Udało mi się w dużej mierze odtworzyć pinout gniazda kartridży. Zamieszczam zdjęcie z opisami (Pinout_Slot_Kartridza.jpg). Na płycie głównej znajdują się dwa układy. Są nimi TBA520 (IC1 ze zdjęcia) oraz MC14096B (IC2 ze zdjęcia). Ich datasheety można znaleźć w Internecie. Niestety jest on z trzema brakami. Na zdjęciu (dla pinów od 25 do 31) są opisy XJ2002A, czyli płytki przełączników poszczególnych gier. Zdjęcie tej płytki również załączam (XJ2002A.jpg).

Dodatkowo dokonałem pomiarów napięcia na pinach gniazda przy włączonej konsoli ale bez kartridża (bo nie mam właściwego). Wyniki również załączam na zdjęciu (Napiecia_na_pinach.jpg). W tym celu na zasilaczu laboratoryjnym ustawiłem napięcie 15,0V (nominajle dla tej konsoli), a na potencjometrze którego pokrętło znajduje się na tyle konsoli (również załączone zdjęcie  Potencjometr.jpg) ustawiłem tak, aby na wyjściu napięcia na gniazdach (żeńskie DIN 5) joy-ów (również załączone zdjęcie z "Colour Switche-m" Tylny_panel.jpg) było 5.0V . W trakcie pomiarów konsola pobierała 0.06A prądu. Prawdopodobnie ten potencjometr nie ma wpływu na inne napięcia na pinach gniazda, ale wynik podaję.

Na opisie pinów gniazda (pin 4, 5 i 6) są odłączenia do switchy poziomów trudności gier.

Na koniec podaję link do strony blogowej gdzie znajduje się opis mojej konsoli ze zdjęciami. Tam również znajduje się zdjęcie jednej ze stron płytki katridża którego poszukuję czyli 1001. Niestety w języku hiszpańskim, którego nie znam.

Pozdrawiam, Grzegorz.

Witam szanownych forumowiczów.

Jakiś czas temu stałem się szczęśliwym posiadaczem (kupując sercem a nie rozumem) konsoli pierwszej generacji (czyli bazujących na układach rodziny GI AY-3-8xxx) Radofin Tele-Sports III. Zawsze mnie ciekawiły te gry i konsole typu "PONG". (Swoja drogą jest to ciekawe, że gry się nie programowało, tylko był producent odpowiedniego układu z grą czy grami.) Niestety posiadam tak zwanego "golasa" bez akcesoriów w postaci chociażby joyów (analogowych z potencjometrami), zasilacza czy kartridżów. Postanowiłem ją uruchomić i poddać renowacji z możliwym "zmodowaniem" A/V na "czincze" czy też RGB, bo jak na ówczesne czasy jedynie można było mieć obraz przez kabel antenowy z wbudowanego w konsolę modulatora. Do uruchomienia konsoli jest niezbędny zasilacz (nie problem, tutaj napięcie wejściowe to 15V), telewizor (nie problem, kineskopowy telewizor z tunerem analogowym posiadam) i kartridż (problem i to dosyć poważny) bo konsola nie ma wbudowanych gier/gry, oraz ewentualny jakiś joy analogowy do sterowania z potencjometrami w środku, ale do sprawdzenia obrazu na telewizorze i "odpalania" gry zbędny.

Być może nieudolnie poszukiwałem, ale niestety nie znalazłem na polskich portalach aukcyjno- ogłoszeniowych kartridża Radofin. Wyjaśniam, są to kartridże z rodziny PC-50x (PC-501, PC-502 itd. do PC-508) do konsol I generacji. W przypadku Radofin-a są one numerowane od 1001 (Superstar, gry sportowe jak Pong), przez 1002 (Grand Prix, gry samochodowe) do 1007 czy 1008. Konsola posiada slot kartridży w postaci złącza w standardzie ISA, ale jest ono 32 pinowe (2 x 16). (Spojler, do akapitu poniżej, o ile poprawnie "przegrzebałem" Internet, niestety kartridże z rodziny PC-50x nie są kompatybilne między konsolami i różnią się ilością pinów i samym pinoutem). Mając tą wiedzę postanowiłem poszukać czegoś godnego uwagi. I po krótkich poszukiwaniach znalazłem na portalu ogłoszeniowym (którego nazwa zaczyna się na O) kartridż 32 pinowy do konsoli I generacji ale nie europejskiej (jak Radofin) ale japońskiej czyli Bandai Pong TV Jack 5000, a konkretnie katrtidż "Road Race (dla tych konsol numerowany jako 2 ("radofinowy" odpowiednik 1002, a z rodziny PC-50x -> PC-502) i bazujący na układzie GI AY-3-8603, którego datasheet można bez problemu znaleźć w internetach).

Zakupiłem go, ale mając z tyłu głowy, że ten kartridż który kupiłem może być niekompatybilny z moją konsolą i nie chcąc go "usmażyć" postanowiłem zbadać jego pinout (który jako niepełny jest w załączniku, trzy nieopisane piny wchodzą do układu logicznego podanego dalej w tekście, piny 20 i 21 są zmostkowane przy złączu krawędziowym). Na płytce kartridża oprócz układu GI znajduje się kilka prostych elementów jak rezystory, kondensatory, jedna dioda oraz układ PDIP 14 pin MC14001B. Niestety moje obawy się sprawdziły. Nie znając pinoutu slotu kartridży mojej konsoli sprawdziłem chociaż Vp (zasilanie) i GND i okazało się, że są w innych miejscach. Niestety Japończycy i Europejczycy wymyślili to sobie inaczej.

Można by się zapytać do czego zmierzam? Otóż przeszukując zagraniczne portale aukcyjne znalazłem takowe kartridże, ale ich cena nie mówiąc o transporcie jest dosyć wysoka (powyżej 20 ojro plus transport). W związku z tym aby pójść tańszą drogą chciałbym poprosić was forumowicze o pomoc. Być może ja nieudolnie przeszukiwałem polskie portale aukcyjne i ogłoszeniowe i nie potrafiłem znaleźć tego czego potrzebuję, to może ktoś podeśle link? Być może ktoś z was posiada takowy kartridż (najlepiej Radofin 1001 Supersport) i byłby w stanie mi udostępnić na czas testów? Ewentualnie jeżeli ktoś nie chce udostępniać kartridża, może byłby w stanie podać mi pinout katridża Radofin 1002 Grand Prix, tak abym mógł swój japoński dostosować do Radofin-a. Dodatkowo jeżeli ktoś posiada informacje na temat dokładnego pinoutu slotu kartridży do Radofin-a też prosiłbym o pomoc. Ja jak ponownie zajrzę do konsoli postaram się chociaż niepełny podać na zasadzie "przedzwonienia" multimetrem.

Pozdrawiam, Grzegorz.