Z tym moim "pracowaniem" to się nie rozpędzajmy. Miałem chęć odpalić taki prościutki układzik ze strony Exxossa, który przełącza chwilowo procesor z 8MHz na 16MHz, ale tylko dla operacji wykonywanych wewnątrz procesora. To nie jest jakaś super dopałka, minimalnie przyspiesza całość działania komputera poprzez przyspieszenie niektórych wybranych rozkazów, co przekłada się na delikatnie zauważalną większą płynność w grach i minimalne przyspieszenie systemu. Żeby to odpalić potrzeba procesora na 16MHz, więc zrobiłem Blitter i procek w obudowach PLCC i zostawiłem miejsce na płytce na gala, żeby zrobić to "turbo". Blitter mi zadziałał, a posiłkowałem się właśnie tym schematem, który podlinkował tu Jacques. Turbo nie zadziałało, ale już chyba wiem dlaczego, jednak nie mam czasu tego robić, więc czeka na inne czasy na dokończenie. To nie będzie nic odkrywczego, taki tam projekcik jakich wiele.

@dragon_x - ja pisałem o płytce, która pozwala dodać Blitter do ST. Ty piszesz o STE, który ma już Blitter w standardzie. Doedukuj się trochę o sprzęcie, o który pytasz:-)
A w ogóle, to nic już na ten temat nie piszę - mam prototyp i tyle, jak przyjdzie pora to opublikuję gotowca, może się komuś przyda, a tu jest temat tOriego o GFX, więc nie offtopujmy.

Gówniany? Waż słowa. Człowieku, bez Portfolio losy świata potoczyły by się zupełnie inaczej, bo John Connor nie dał by rady przetrwać.

Przewspaniale! Gratuluję kolejnego super projektu!
Aż mi się wierzyć nie chce, że tak prosto można zwiększyć możliwości ST do STE.
Czyli co: Shifter w STE, to po prostu są dwa Shiftery w obudowie jednego scalaka? Tylko taka jest różnica między STE i ST?

Jeśli mamy już dwa Shiftery, to czym jeszcze różni się STE od ST? Wiem że są gniazda w STE takie 15-pin do padów od Jaguara, ale z tego co wiem, to nie przyjął się jakoś ten standard w STE i praktycznie są te gniazda niepotrzebne.
Wiem też, że mamy przetworniki C/A i dzięki temu lepsze możliwości dźwiękowe. Ciekawe czy dało by się to dorobić też do zwykłego ST.
Oczywiście pamięć, ale to wiadomo, a mamy już 4MB w zwykłych ST bez problemu.
I to chyba wszystko? Czy jeszcze jakieś różnice?

tOri jeśli można, to zarezerwuj dla mnie jedną płytkę pod te Shiftery, samo pcb, wysyłka "przy okazji" może być, nie pali się.

W starych zasilaczach koroduje połączenie lutowane na nóżkach stabilizatora 5V. To jest właściwie jedyna i bardzo drobna powtarzalna usterka, ale ponieważ te zasilacze są zalane żywicą, to nie da się tego ani zdiagnozować, ani naprawić, ani prewencyjnie zapobiegać. Gdyby te zasilacze były rozbieralne, to wystarczyło by poprawić luty świeże, ewentualnie wymienić drobnicę za grosze jeśli coś skorodowane jest już mocno (stabilizator, rezystory, kondensatory) i te zasilacze mogły by działać na wieki. Niestety zalanie żywicą powoduje, że wszystko się nadaje do śmietnika.

Jeśli skoroduje ta masowa nóżka od stabilizatora, to robi się tam duża rezystancja, powodując podniesienie napięcia wyjściowego i wtedy uszkodzeniu może ulec praktycznie każdy scalak w Atari, bo każdy dostaje napięcie za wysokie.

Ja miałem swój zasilacz jeszcze z dzieciństwa, zawsze zadbany, przechowywany w dobrych pokojowych warunkach i myślałem, że nic go nie czeka. Niestety pewnego dnia Atari przestało działać. Pomierzyłem napięcie z zasilacza i na szczęście było niższe od 5V i to było powodem niedziałania. Skorodowało gdzieś indziej niż na nóżce masowej stabilizatora, dzięki czemu nic poza zasilaczem się nie uszkodziło.
Od tego czasu nie używam już oryginalnych zasilaczy od Atari i nikomu nie polecam, bo to nie jest pytanie czy się taki zasilacz uszkodzi, tylko kiedy się uszkodzi i jakie straty wyrządzi. WYjątek stanowi jeden model rozbieralny, można go wyserwisować ładnie i używać.

Polecam jakiekolwiek markowe zasilacze od np. routerów itp. Różne ładowarki od telefonów też mogą być, bo współczesne dają zwykle 1A lub więcej, więc są wystarczające. Ale też niech będą markowe te ładowarki, bo tania chińszczyzna, to ja miałem raz taką ładowarkę, że nagle w niej coś strzeliło głośnym hukiem, a na wyjściu pojawiło się sieciowe 230V:-) Na szczęście ładowarka ta zasilała tylko lampki choinkowe, które pstryknęły tylko rozpryskującym się plastikiem diody LED:-) Nie polecam wpuścić 230V do Atari.
Można sobie uciąć kabel z DIN-em od oryginalnego zasilacza i wlutować do nowego, wtedy ma bardziej epokowy feeling:-) Ja tak mam - zasilacza nie widzę, bo jest pod biurkiem, a na wierzchu mam swój stary kabel od oryginalnego zasilacza, więc czuję się jak na swoim starym oryginalnym, a jestem bezpieczny:-)

Ładne to, gratuluję ukończenia kolejnego projektu!
Sam co prawda nie ma w co wkładać tych wynalazków wszystkich, ale podziwiam samą pracę, jak i efekty:-)

Co za bezsens. Dobra, ja wychodzę.

Podaj cenę lub określ do kiedy licytacja jeśli chcesz żeby cenę podał ktoś inny:-) (jeśli ma to być licytacja oczywiście)
Tak to nic nie wiadomo z tego ogłoszenia poza tym, że ładna ta Atarka z zewnątrz.

Zanim zaczniesz coś lutować, to zrób to co napisał Sikor: wyciągnij te kości z podstawek, przeczyść piny i wsadź z powrotem. Możesz je też zamienić miejscami (bez znaczenia, ale zmienią się wtedy ewentualne miejsca styku korozji na stykach i może to też załatwić sprawę jeśli coś nie kontaktuje).

Zrób to, bo to 5 minut roboty, albo nawet nie, a może załatwi temat skutecznie i nie będziesz musiał wtedy kompletnie nic więcej z tym robić.

A jak nic nie pomoże, to rób z kolegą _kriss_ co tam radzi skoro się już ugadaliście - zna się, da radę, będzie dobrze, polecam:-)

W sumie na 100% nie jestem. Ale z zewnątrz wszystko czyściłem i smarowałem. Silnika nie rozbierałem, ale kręci się elegancko i bez oporów żadnych, gładko. Dlatego kolejnym krokiem miało być obejrzenie sygnałów oscyloskopem, bo gdzieś czytałem że ktoś miał w Indusie taką samą usterkę i winny był uszkodzony mikrokontroler w stacji, po wymianie problem zniknął. Ja u siebie elektroniki nie sprawdzałem jeszcze, bo wtedy mi się czas na to skończył i tak leży ta stacja i czeka już ze dwa lata albo i dłużej.

Ale pomijając moją stację, to to co napisałem może dawać takie objawy, bo tak jak mówię, czytałem gdzieś o przypadłości takiej naprawionej wymianą mikrokontrolera.

Tak samo suszarką polecali kiedyś odklejać naklejki te holograficzne z szyb samochodowych, i faktycznie bardzo dobrze się ta metoda sprawdzała, przetestowane, więc z obudowy też na pewno ściągniesz.

Hotair też jest spoko, ustaw mu temperaturę na minimum i dmuchaj z pewnej odległości, to nic się nie stanie. Ja w moim mam minimum chyba 100 stopni z tego co pamiętam i z kilku cm można wtedy dmuchać na rękę, bo te 100 stopni to jest tylko przy samej dyszy bezpośrednio, a z każdym centymetrem temperatura drastycznie już spada, bo powietrze gorącve miesza się z normalnym pokojowym szybo.